ACA IRI EL POST

Entrevista por Andar Extremo a Jesús Ledesma, fotos Jesús Ledesma

Te tiro algunos nombres: Adrián Uruzuna, el del Patamóvil; el Hombre de la Carretilla; y Martín Echtechgaray Davies. ¿Conocés a estos tres?
Sí, a esa gente la había escuchado nombrar, en alguna historia. La verdad, no tenía mucha información, pero después, en el camino, todo el mundo me hablaba de ellos. Me contaban que realmente lo habían hecho, que no era solo un mito: lo de Martín, lo del Patamóvil… Y también de muchos otros que no quedaron tan registrados, pero que hicieron tremendas expediciones, travesías increíbles a lo largo del país.

¿De dónde surge tu interés en hacer este viaje?
Lo mío viene de una vida un poco aventurera, de familia. Tenía primos que viajaban por el mundo cuando yo era pibe, y eso me inspiraba a moverme, a hacer cosas. Mis padres me llevaban mucho a pescar por acá. También los libros, las historias, los documentales, las películas… todo eso me explotó la cabeza. Sentí que tenía que salir a hacer cosas. Y así surgió el viaje.

¿Hasta ese momento, qué hacías vos?
Soy mecánico de autos. Siempre trabajé en talleres, tuve mi propio taller, hice otras cosas también. Mi viejo era ciclista, vengo de una familia de ciclistas. De joven viajé mucho como mochilero, con amigos, por Argentina. Siempre quise viajar en bicicleta, hasta que en 2014 hice un viaje a Chile. Tenía el taller mecánico en Pergamino, y cuando volví de ese viaje dije: “No quiero esta vida, al menos por un tiempo”. Así que llegué, vendí el taller y me embarqué en un viaje en bicicleta con el que di toda la vuelta a Sudamérica. Estuve dos años y ocho meses viajando, recorrí todos los países. Salí de Pergamino, pasé por Uruguay, toda la costa de Brasil, el Amazonas. Viajé en barco por el Amazonas, entré a Colombia por ahí, subí hasta La Guajira, hice Venezuela, bajé por el Caribe, crucé Ecuador por el medio. Hice montañismo: subí el Cotopaxi, el Chimborazo, el Quilotoa. También hice trekkings largos, montañas de más de 5.000 metros. Después bajé a Bolivia, salí al Salar de Uyuni, entré por Jujuy, fui hasta Paraguay. Así completé la vuelta por todos los países de Sudamérica.
Durante ese viaje me di cuenta de que no conocía casi nada de la Ruta 40, solo un tramo en Mendoza. Entonces me propuse hacerla. En ese momento estaba más metido en el running, hacía trail, maratones. Y dije: “Me largo a hacerlo a pie, corriendo, trotando, caminando cuando no se pueda”. Lo mejor fue armar un carro y largarme en esta aventura.

¿Todo el viaje en bici lo hiciste de forma autónoma, trabajando en cada lugar?
Sí, al comienzo, cuando salí de Argentina, había vendido el taller y tenía algo de plata. Con eso me alcanzó para sacar un pasaje a España desde Florianópolis. Mi plan era ir en bici hasta Florianópolis, venderla ahí y viajar. El segundo plan era recorrer el norte de España, hacer el Camino de Santiago. Así que en España recorrí eso y parte de la isla de Mallorca, también en bicicleta.
A la vuelta me traje la bici y volví sin un centavo. Me puse a laburar con un chico que conocía de una bicicletería, estuve dos meses, preparé la bicicleta que había traído y comencé el viaje. Cuando llegué a Bahía se me terminó la plata, y ahí empecé a hacer unos llaveros para vivir.
Con eso me sustenté durante todo el viaje de dos años y ocho meses. Bueno, también fui haciendo trabajos en bares y otros lugares, sobre todo cuando quería quedarme un tiempo en alguna playa, y después seguía. Pero la mayoría del viaje me lo banqué con la artesanía: unos llaveritos que hacía con cadenas de bicicleta.
Usaba plataformas para hospedarme. Hay una que se llama “Duchas Calientes”, pensada para viajeros en bicicleta. Otra es “Couchsurfing”, para moverse por distintas partes del mundo. También muchas casas ciclistas, y gente que iba siguiendo el viaje y me contactaba.
Después, volver a salir a pie… siempre lo quise hacer y nunca podía. Porque uno piensa en la plata: ¿cómo voy a hacer?, ¿dónde voy a dormir?, ¿dónde voy a comer? Si te ponés todas esas preguntas en la cabeza, nunca salís, porque nunca tenés todo eso resuelto. Excepto que tengas una cuenta con mucho dinero, esa parte es la que a uno lo frena en aventurarse a un viaje largo: la incertidumbre.
Yo salí y dije: “Bueno, listo. Resolveré cuando esté en ese momento”. Cuando me toque estar sin dinero, resolveré. Cuando me toque decidir dónde dormir, resolveré. Y cuando me toque lo que me toque, trataré de resolverlo en el momento.

¿Cuál fue el momento de quiebre mental en el que dijiste “salgo”?
Fue una sensación que tuve toda la vida. Creo que el quiebre vino con la presión laboral. Tenía un taller, empleados, y renegaba mucho con el tema de impuestos. Dedicaba muchísimo tiempo. Siempre me cuestionaba: “¿Qué estoy haciendo? Yo podría estar abajo de una palmera en Brasil, o en el Caribe, tomando un coco y siendo feliz”.
Entonces me preguntaba: “¿A qué vine a este mundo?”. Vine a explorar. Y se me va a pasar la vida esperando el momento. Siempre tenía esa sensación, pero la iba postergando por diferentes razones. Creo que el click llega cuando uno se siente seguro de sí mismo, cuando sabe que puede sobrevivir, que puede afrontar cualquier cosa, que su mente está fuerte.

Tratar de luchar. Que todo sea con amor, con felicidad, con pasión. Hacer todo con esas tres cosas. Y después, las cosas se van sincronizando solas

¿Qué cambió en tu cabeza cuando volviste de ese viaje?
Fue un antes y un después en mi vida. Todo lo que vivís en un viaje así es completamente distinto a lo cotidiano. La conexión que empezás a tener con la gente, con vos mismo, el autoconocimiento… cultivás un montón de cosas que estaban ahí guardadas, pero que es difícil encontrar cuando estás inmerso en una rutina, con la mente ocupada las 24 horas por obligaciones.
La incertidumbre del principio —no saber dónde vas a dormir o parar— se transforma en una sensación de seguridad. La percepción, la buena energía, el contacto con la naturaleza… todo eso genera una conexión espectacular con los lugares y las personas.
El aprendizaje más fuerte es la valoración de lo simple, que en la vida habitual pasa desapercibido: un vaso de agua, tener buena salud, poder comunicarte con alguien.
Son tantas cosas que te cambian la forma de ver el mundo. Pasás de valorar lo material —como nos enseñan desde siempre— a algo más espiritual, más conectado con el presente. Y cuando sos consciente de eso, empezás a entender el verdadero poder de lo que querés. Creo que ese es el cambio más grande: aprender a valorar lo que tenés.
Y desde ahí, hacer lo que realmente querés. En mi caso, lo hago viajando. para mí vivir la vida es enfocarse en el sueño propio, perseguirlo, buscarlo, sacarse los miedos y los tabúes para lograr lo que sea: una carrera universitaria, jugar al fútbol, lo que uno quiera. Siempre creo que hay que estar más enfocado en uno mismo que en el exterior.
Lo que quiero explicar es un sentimiento: empezar a mirarse hacia adentro, a valorarse como persona, a reconocer todas las cualidades que uno tiene. Eso te lleva a crecer, porque al verte, empezás a superarte. La única exploración que realmente importa es la interior. Lo exterior va surgiendo a medida que uno cambia por dentro. Cuando empezás a cambiar el interior, todo alrededor cambia también.
El problema es que cuando estás atrapado en la rutina, en el trabajo, en las obligaciones, vivís pensando más en el futuro que en el presente. Siempre estamos construyendo un futuro. Pero la seguridad aparece cuando sos consciente del ahora. Estar en el presente es lo más brillante que podés tener en tu vida. Obvio que uno proyecta, que prepara un poco el camino, que no deja todo al azar. Pero cuando armás tanto ese futuro, te olvidás de disfrutar lo que estás viviendo. Y eso genera ansiedad, inseguridad. Pensás cosas como “¿dónde me voy a jubilar?”… una locura.
Ahí aparece la necesidad de generar algo seguro para el futuro, y esa inseguridad puede arrastrarte toda la vida. Ahora, cuando hacés las cosas con pasión —sea en el trabajo o en un hobby— y las vivís día a día, las encarás de otra manera. Cuando elegís algo y ponés lo mejor de vos para que salga bien, eso da felicidad. Y esa felicidad se transmite. Es una cuestión de energía.

Vamos al viaje… ¿Cómo era el carrito que diseñaste?
El mío se podía llevar atrás, como un carro de caballo: tenía un arnés que me enganchaba cuando tocaba trepar. O lo podía llevar adelante, con las manos, cuando el terreno era recto. El equilibrio era muy bueno, las manijas no me tiraban ni para arriba ni para abajo.
Lo construí con mi hermano. Lo hicimos con hierro doblado, creo que lo armamos en dos horas: armado y soldado. Fui corriendo hasta la esquina, volví, lo desarmé, lo embalé para el viaje. Ni lo había probado. Nunca había corrido con un carro. Todo fue rápido, sin prueba previa. La prueba fue en el camino. Si había que modificar algo, iba a ser ahí. Encima el carrito pesaba unos 50 kilos, cuando llevaba más agua o más comida un poco más . Pero siempre arriba de los 45 kilos.

¿Cómo fue ese primer día de corrida?
Fue mucha emoción. Iba a salir el 1 de septiembre, porque era el aniversario del fallecimiento de un amigo. Así que partiría en su honor. Pero me pegó el mal de altura, me sentía mal, así que me tuve que quedar un día más y salí el 2. Pero la adrenalina y la emoción de arrancar ese viaje —que era un sueño que venía armando desde hace mucho tiempo— me llevaron a disfrutar cada paso. Ese primer día hice 25 kilómetros, todo por ripio. La pasé mal, pasé frío. Fue tremendo. Ahí empezó la rutina de probar el carro, de acomodar el equipaje para equilibrarlo. Y todo se fue dando en el camino, a medida que pasaban los días. Después le agregué frenos.

¿Por qué decís que sufriste mucho al principio?
Porque no estaba acostumbrado a acampar. Venía de hacer viajes en bici, estuve unos días en Pergamino y salí para La Quiaca. Todo fue el primer día: llegar, correr 25 kilómetros, todavía con algo de mal de altura, y acampar. Esa noche hizo –13 grados. No estaba acostumbrado a dormir en bolsa, pasé mucho frío, no podía dormir, estaba cansado. La primera semana fue la más dura, fue el proceso de adaptación.

¿Ibas de punto a punto?
Al principio tenía un pequeño itinerario de ciudades y pueblos donde quería llegar, sobre todo porque hacía mucho frío a la noche y mi bolsa de dormir no era buena. Entonces trataba de planificar. Después me di cuenta de que en el norte era muy barato, así que cuando llegaba a los pueblos dormía en hospedajes. Cuando bajé un poco la altura en Jujuy empezó a hacer más calor. Tenía que salir de madrugada, ponerle luces al carrito, al frontal, y salir.
A partir de La Rioja empecé a medir las distancias según el calor. Trataba de salir bien temprano, hacer lo máximo posible antes de las 8 de la mañana, porque ya hacía 30 grados. Era muy difícil andar durante el día. Tomaba mucho líquido, sufría mucho el calor.

Me preguntaba: ¿A qué vine a este mundo?. Vine a explorar. Y se me iba a pasar la vida esperando el momento

¿Cuánto líquido llevabas y cómo ibas comiendo?
Vivía comiendo todo el camino. Frutas, algunas verduras… comía zanahoria, cortaba remolacha en cuadraditos, ramas de apio, banana, manzana. Mucho huevo: frenaba y me hacía unos omelettes. El carro me permitía llevar todo lo que quería. Y después, mucha agua. La mayor parte del tiempo era agua sola, pero a veces le exprimía limón, le ponía un poquito de bicarbonato, un poco de sal. Preparaba una especie de agua isotónica para mantenerme hidratado, sobre todo en verano. Si uno toma mucha agua sola, empieza a orinar mucho. Y eso te lleva a limpiar el cuerpo, pero también a arrastrar muchas vitaminas que se van en la orina. Ahí empezás a deshidratarte más rápido. Lo notás: se te quiebran los labios, se reseca la piel, se pone blanca la lengua. Entonces, para retener mejor, preparaba una isotónica rápida: bicarbonato, minerales, potasio —todo lo que aporta el carbonato—, sal y limón. Con eso te sentías espectacular.

¿Te tomabas cinco litros por día?
He llegado a tomar ocho litros en un día, en pleno verano, con mucho calor, transpirando y orinando mucho. Cuando estás todo el día en movimiento, además de hidratarte, está bueno comer frutas que tienen azúcar y sales, que también hidratan el cuerpo. El agua cura, pero la fruta sostiene.

¿Tuviste algún momento en que te faltó algo, alguna complicación?
Trataba de llevar siempre todo en el carro, pero sí, sin agua me he quedado. Si me pasaba frenaba a alguien para preguntar si tenía, y en muchos casos me han dado. En el sur, donde las distancias entre pueblo y pueblo son más largas, ahí sí he tenido más desabastecimiento. A veces tomé agua de los ríos, de deshielo.

¿Cómo se fue adaptando tu cuerpo? ¿Tuviste algún problema?
La verdad, nunca sufrí ninguna lesión. Solo dolores momentáneos por el desgaste del día, molestias naturales que a los dos días se iban. Cuando metía intensidad durante cuatro o cinco días seguidos, recorriendo caminos complicados con subidas, el cuerpo te pasaba factura.
El descanso termina siendo esencial. La recuperación tiene que ver con todo lo que hablamos antes: alimentación, hidratación, estiramiento, relajación. Notaba mucho la diferencia cuando me descalzaba: la recuperación era más rápida.
Dormía siete u ocho horas diarias. Aunque había días en los que venía caminando y me desvanecía del sueño. Me dormía caminando. Paraba donde hubiera sombra, debajo de algún arbolito, y me tiraba a dormir media horita. Me levantaba con un power terrible.

¿Viajabas solo o a veces acompañado?
Solo compartí un día, unos 20 kilómetros, con unos chicos de un regimiento, que eran de Esquel. Hicimos el tramo de Trevelin a Esquel juntos, y me llevaban el carro. Después, un montón de gente que frenaba en el camino y compartía momentos: una comida, unos mates, charlas… arriba de una camioneta, donde fuera.

La única exploración que realmente importa es la interior. Lo exterior va surgiendo a medida que uno cambia por dentro

¿Te agarraron temporales fuertes mientras corrías?
Tormentas de viento, sí. En una zona complicada: entre Bajo Caracoles y Río Grande, en Chubut y Santa Cruz. Ahí la pasé mal. Estuve tres días solo en la ruta, en medio de la nada, con vientos tremendos. La ruta estaba cortada y quedé atrapado en un tramo de 220 kilómetros donde no hay nada, solo desierto.
El primer día fui bastante bien porque el viento venía medio de atrás, entonces no me molestaba. Avancé espectacular, acampé. Pero a la noche se levantó un viento tremendo que me asustó mucho. No pude dormir en toda la noche.
Al día siguiente salí de nuevo, pero no pude avanzar. Hice solo 10 kilómetros. Me tuve que meter en una alcantarilla, era mi único refugio. En esas condiciones no se podía acampar, y encima no pasaba nadie. Me pareció raro, pero después entendí: cuando hay alerta, la policía corta la ruta porque los camiones vuelcan.
Esa tormenta terminó rompiendo casas en Río Grande, volcó un camión. Yo pasé esos tres días solo en la ruta, sin nadie. El tercer día salí al camino con ganas de llorar, con mucha tristeza. Estaba muy mal, el viento no paraba, el ruido era ensordecedor, no podía cocinar, no podía hacer nada. Fueron días muy duros.
Me paré en la ruta queriendo avanzar un poco más, pero tampoco podía: el viento estaba en contra. Hasta que justo apareció una camioneta que venía de un campo, iba para el lado contrario. Me llevó de vuelta al pueblo, que estaba a 90 kilómetros. Retrocedí hasta Bajo Caracoles, y esperé a que abrieran la ruta.

¿Volviste a correr ese tramo?
Sí, tuve que hacerlo de nuevo. Prefiero la lluvia antes que el viento. Y eso que esas son zonas frías, de noche refresca mucho, y la lluvia también es complicada. Si me hubiese tocado el viento de atrás, habría atravesado esos kilómetros como nada.

¿Se te hicieron rápidos esos siete meses y medio?
Fue corto y largo al mismo tiempo. Cuando la pasás bien, todo termina siendo corto. Pero no es que la haya pasado mal… son siete meses y medio con una rutina complicada: acampar, levantar campamento, hacer 30, 40, 50 kilómetros —el día que más hice.
Y no es solo tirar el carro esos kilómetros. Después tenés que armar todo el campamento, cocinarte, asearte, preparar todo para dormir. Y al otro día, levantarte, volver a armar, volver a embalar, volver a correr. Mentalmente es súper desgastante. Una cosa es un viaje de una semana o quince días, pero cuando empiezan a pasar los meses… si bien uno se va recargando de energía en el camino, es duro.

¿Cómo fue llegar al sur, ahí, a Cabo Vírgenes, después de tanto?
Llegar al faro de Cabo Vírgenes, donde termina —o comienza— la Ruta 40, fue muy emocionante. La sensación de haber terminado, de haberlo concretado… es tremenda. Es como sacarte una mochila y decir: “Lo logré. Lo logré”. Ahí es cuando te vienen todas las imágenes, todos los momentos vividos: el sufrimiento, la alegría, la lluvia, el barro, la arena que traba el carro, el esfuerzo, los dedos que duelen, una uña que se cae, el pie que arde, la ampolla que explota. Todo eso te pasa por la mente en milisegundos. Y ahí decís: “Puta… valió la pena”.

¿Qué tenés planificado para esta vida?
Seguramente voy a encarar el Aconcagua. Después, tengo en la cabeza hacer Alaska a Panamá, me gustaría hacerlo en bicicleta también, para completar las Américas. Con ese viaje completaría América del Norte y América Central. Me gustaría cruzar África, desde Marruecos hasta Egipto, todo el norte en bicicleta. También me gustaría cruzar los Himalayas, hacia Nepal. El mundo es muy grande, y proyectos hay un montón en la cabeza.

¿Podrías dejar un mensaje?
Lo importante es hacerse cargo de uno mismo, de lo que nos toca. Buscarle lo positivo a todas las cosas, porque siempre hay un mensaje positivo en todo.
Tratar de luchar. Que todo sea con amor, con felicidad, con pasión. Hacer todo con esas tres cosas. Y después, las cosas se van sincronizando solas.
Creo que trabajar con pasión y amor, dar una mano al que está al lado, también ayuda a ser una buena persona.
Y después… seguir el sueño. Afrontarlo, lucharlo, pelearlo, escribirlo, imaginarlo, dibujarlo. Levantarse cada día para hacer algo que nos acerque a ese sueño.
Eso es lo importante: que cada cosa que hagas te lleve más cerca. Que te des cuenta de que estás yendo hacia ese lugar. No hacer cosas por hacerlas, sino que cada paso que des sea para acercarte más a lo que querés.
Empezar a mirarse hacia adentro, valorarse como persona, reconocer las propias cualidades. Eso te hace crecer.
La única exploración que realmente importa es la interior. Lo exterior va surgiendo a medida que uno cambia por dentro.

Llegar al faro de Cabo Vírgenes, donde termina —o comienza— la Ruta 40, fue muy emocionante. La sensación de haber terminado, de haberlo concretado… es tremenda

EL VASCO DE LA CARETILLA
Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, conocido como El vasco de la carretilla también denominado «El Quijote de una sola rueda», recorrió más de 22.300 km a pie empujando una carretilla de 130 kg.
Hizo cuatro travesías: La primera inició en 1935 cuando tenía 50 años, partiendo del paraje Cerro Bagual, a 120 km de Comandante Luis Piedrabuena (Santa Cruz), llegando a Buenos Aires 14 meses después. La segunda la comenzó en 1943, desde Coronel Pringles (Pcia. De Bs. As.) y la finalizó en La Paz (Bolivia). La tercera la realizó desde Villa María (Córdoba) hasta Santiago de Chile. Su cuarta y última caminata la efectuó desde Trenque Lauquen (Buenos Aires), hasta el Parque Nacional Iguazú, en Misiones.
La carretilla tenía la base de 70 cm x 110 cm y 30 cm de alto y dentro llevaba una carpa de 2,5 metros de largo por 2 de ancho; una cama plegadiza, colchón, colcha, herramientas, utensilios de cocina, calentador, cepillos, brocha, navaja y provisiones. La primera carretilla del vasco Larregui Ugarte quedó en el Museo de Luján. Guillermo había nacido en Pamplona el 27 de noviembre de 1885. Murió el 9 de junio de 1964, cuando aún no había llegado a cumplir los 79 años, en Puerto Iguazú. Lo enterraron en el cementerio de esa ciudad y en ese momento, se había convertido en un personaje de leyenda.

EL PATAMOVIL DEL CACIQUE URUZUNA
Adrián, “El Cacique” Uruzuna, entre 1996 y el año 2000 realizó una serie de viajes con un carro que lo apodó el “Patamóvil”.
Actualmente Adrián tiene 62 años, es de Pehuajó y vive en Mar del Plata, es profesor de Educación Física, guardavidas y estuvo 4 años de su vida viajando con un carro. Realizó cerca de 15000 km, cruzó toda la Argentina desde La Quiaca a Ushuaia en solitario en dos etapas, recorrió todo Canadá también en solitario y recorrió Noruega y Bélgica.
El primer “patamóvil” tenía una estructura de aluminio con una caja plástica, dos ruedas de mountain bike a los costados y dos varas largas de 2,5 m. curvadas, sujetos a la persona por un doble arnés de cintura y pecho, diseñado por Pablo Pilota. Las varas continuaban 20 cm por delante con forma de cuernos para darle el tercer punto de tracción, ya que llevaba al carro de tiro. Ya en la segunda etapa Argentina, de Ushuaia a Mar del Plata, cambió la caja por baúles de camioneta tipo Waterprof, más resistentes y de mayor capacidad, por ende: más comida, equipos de acampe, herramientas y repuestos.
Cuando llegó a Mar del Plata construyó el segundo “patamóvil” más cómodo para correr y podía soltar los brazos ya que tenía tres ruedas, a diferencia del anterior. Era de hierro estructural y tenía un peso sin carga de 28 kg., y con carga de 100 kg.
Calculaba en la media de sus viajes una distancia entre 40 y 45 km por día, haciendo unos 1000 km por mes, contando unos 20 días de trote y el resto de descanso. Viajando con el “patamóvil”, el día que más kilómetros recorrió fueron 72 pero dentro de las 24 horas fueron 81 km.

MARTÍN RODRÍGUEZ DESAFÍO SOLIDARIO
Martín Rodríguez es de Tandil, luego de un pico de stress en 2014, decidió correr la Argentina de punta a punta. Un sueño, la solidaridad y las ganas de generar lo imposible lo llevaron a una experiencia que lo marcó de por vida.
Comenzó su travesía solidaria (los más de 5700 km recorridos fueron transformados en litros de leche y alimentos no perecederos recolectados por Red Solidaria Tandil para 12 instituciones de esta localidad) el 19 de octubre de 2015 y la terminó el 21 de Julio de 2016 en la Quiaca.
Martín Rodríguez es profesor de Educación Física tiene 34 años y durante 9 meses recorrió desde Ushuaia hasta La Quiaca. Lo hizo empujando un carrito en donde llevaba su carpa, bolsa de dormir, ropa, comida y demás cosas. Corrió entre 25 y 30 km diarios dependiendo de las condiciones climáticas y geográficas.

MARTÍN ECHEGARAY DAVIES CAMINATA POR LAS 3 AMÉRICAS.
El caminante gales con su carro de 180 kg llamado “Carricatre Pilchero”, un viejo catre con ruedas de moto que él mismo arrastrò, culmino u viaje en Canada el 1 de marzo de 2020 (no pudo llegar a Alaska por la pandemia) y había salido dos años y medio antes desde Ushuaia,el 31 de octubre de 2017
Martín hacia todos los días una distancia que rondaba entre los 30 y 40 km. Padre de tres hijas, abuelo de 5 nietos, vive en Trelew con su mujer, pero su deseo hizo que arme un carro de 2 metros de largo (llega a 3 metros con el arnés), y unos 60 cm de ancho,
Con 22860 km kilómetros en su andar, ya recorrió el país, atravesó Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y ahora está EEUU.
El 22 de septiembre de 2018 terminó su objetivo de llegar a las 23 capitales de provincias argentinas, con 9873 kilómetros caminados. El 7 de abril de 2019 logró culminar su segundo objetivo: América del Sur con 15850 km caminados.

Por Marisol López Fotos Javier Rasetti

Mi ventana preferida de la casa es la que da al paredón, 100 mts de imponente roca volcánica que rodea gran parte del pueblo. Es lo primero que veo al levantarme por la mañana con un café con leche entre las manos, y es también, el que me recuerda donde estoy y porque elegí este lugar cuando ando revoloteando nerviosa por la casa, o me da la angustia existencial y algo absurda de los que tenemos la vida bastante resuelta.
“Teníamos un vínculo, la común ansia insaciable de averiguar qué había más allá de cada loma”. Así recordaba Andreas Madsen, uno de los primeros pobladores de la zona, su relación con Fred Otten – taxidermista que, por el año 1903 – al igual que él, andaba en búsqueda de cualquier excusa para aventurarse por estas remotas tierras.
Saco cuentas mentales y voy enseguida a la calculadora del celular para confirmar el número exacto; 121 años pasaron desde esas épocas, en las que para llegar hasta este rincón del mundo, hacía falta mucho más que tiempo, mucho más que esfuerzo, mucho más que simple curiosidad.

…un ansia insaciable de averiguar qué había más allá de cada loma

La piel se me eriza, el pecho se expande y una emoción familiar me cristaliza los ojos. Quizás sea resultado de la melancolía por un mundo que no conocí, o tal vez por la cercanía con palabras ajenas, sentidas 121 años atrás, que provocan un eco rotundo cuando las leo, como si de algún modo, también me pertenecieran un poco. Debe tener relación con un hecho del que casi puedo decir, no me caben dudas: Si te paras en lo alto de un edificio frente a alguna ciudad, posiblemente te hagas preguntas sobre el ser humano, pero sí, en cambio, se te ocurre pararte frente al inconmensurable horizonte de la Patagonia austral, las preguntas que surjan difícilmente puedan encontrar alguna respuesta.

Porque los lugares te forman, desarrollan sentidos, intensifican o apagan curiosidades, te moldean. Y acá, en este pedacito del mapa, donde los vientos castigan y las distancias aún te mantienen con la vista perdida durante horas, en kilómetros y kilómetros de horizontes que parecen eternos. Todavía, a pesar del tiempo y las épocas, el aire susurra a lo lejos misterios perdidos, detrás de cada loma por descubrir.

Vivimos en Santa Cruz, en un pequeño pueblo al pie de la Cordillera de los Andes, de aproximadamente 2000 habitantes y algunos que otros desequilibrios sociales. Vivimos también, en una de las postales del mundo y de las selfis más codiciadas en instagram. Cuando me preguntan dónde vivo, a veces y según la circunstancia, puedo sacar provecho de la situación o quedar atrapada en una charla interminable de la que no puedo escapar. Porque la respuesta es El Chaltén, un lugar intenso y muy especial desde todos los aspectos posibles. La Real Academia Española define intensidad como: Muy vehemente y vivo. Sumándole sinónimos que puedan ayudar a esclarecer mejor su significado: fuerte, potente, profundo, agudo, penetrante, vivo, enérgico. Si me tocara a mí describir El Chaltén sin caer en ninguna de esas palabras, no me quedaría más alternativa que intentar relatando una historia.

Una vida en la montaña
Javi cree en la poesía, pero no tanto en la escrita de palabras encontradas, él cree más que nada en la poesía como elemento indispensable de los días, como se cree en el sabor profundo del chocolate en el paladar al cerrar los ojos, o en la hoja de otoño pequeña y corriente, que flota en medio del bosque bailando entre los hilos de una telaraña. Spinetta lo llamaba “darle luz al instante”, Ramón Ayala “El Mensú” lo titulaba “Mi Pequeño Amor” y lo cantaba tan lindo y claro, que sin importar las veces que lo escuche siempre vuelve a emocionarme…“todo vive en ti, el junco y la estrella que muere…” decía.
Cuando nos vinimos a vivir a El Chaltén nuestros días, desde hacía varios años, andaban bastante ocupados en eso de iluminar momentos. Habíamos encontrado algún tipo de receta infalible que nos venía funcionando casi a la perfección: Desear, crear, trabajar mucho y hacer que suceda, para finalmente sorprendernos con las nuevas y desconocidas experiencias que resultaran de la mezcla. Para ese entonces hacía más de 10 años que viajamos por la cordillera, pero era la primera vez que decidíamos vivir de forma permanente en ella.

Ahora es cuando toca hablar de El Chaltén, prometí no utilizar la palabra intensidad ni ninguna de sus variantes, así que con las disculpas del caso, no me quedará otra opción que volverme bastante más burda y explícita. Una piña en la cara, eso fue Chaltén para nosotros, de esas que te agarran desprevenido con el cuerpo relajado, un pie en el aire y el rostro impávido. No era el momento, no era la forma, o posiblemente al igual que la vegetación nativa que habita estas tierras, echar raíces, siempre y sin importar la circunstancia, lleva tiempo, paciencia y mucho de adaptación.
En tan solo unos meses pasamos de soñar con grandes objetivos a tener que concentrarnos en pequeñas y simples metas cotidianas. Aprendimos una vez más, que nunca jamás terminas de aprender. Estábamos acostumbrados al insondable placer de contemplar la vida aventurándonos en ella, entre metas, bicis y montañas. De golpe y sin aviso, tuvimos que aprender a encontrarla en lo corriente, en lo que dificultosamente advertimos, el minúsculo brillo diario de lo elemental.

Fundamentos de la rutina
Parece que conformarse no es cosa popular por estos tiempos, y nosotros no éramos ni tan sabios, ni tan humildes. Costó un buen rato descubrir que por ahí también, y sobre todo ahí , urgía la vida.
Ayer vino el pescadero al pueblo, no pasa siempre, no pasa casi nunca. Compramos langostinos para hacerlos al ajillo y 1 kilo de rabas. A la noche prendimos el fuego de la salamandra, la casa olía a pescado. Afuera nevaba un poco, todavía falta para despertar por las mañanas sin tener que correr entre saltos y pies fríos a encender la leña – me gusta, a los dos nos gusta -. Es un ritual que disfrutamos: Vamos a buscar al bosque los troncos caídos, luego toca hachar: cortamos algunos grandes y otros más pequeños. Son esos troncos los que hoy nos dan calor. No es cómodo, ni rápido y así está bien.

La casa es pequeña, la hicimos nosotros mismos, no es perfecta y menos que menos aesthetic, pero tienen mucha madera y para construirla reciclamos de todo: puertas, ventanas; las patas de la mesa son de postes de tranquera. Dice Nico que la casa es muy nosotros. Yo la siento como un refugio, así que algo de razón debe tener.
En El Chaltén siempre alguien golpea a la puerta, y siempre hay un mate caliente esperando del otro lado. La vida social es entretenida y a veces agotadora. Los planes se reproducen más rápido que una pandemia, con una diversidad de opciones que nunca deja de sorprender: Nadar, correr, escalar, bajar el río en kayak, esquiar, pescar, andar en bici, ir a caminar, cazar, ayudar a construir una casa, bailar tango, jugar al ajedrez, recuperar plantas nativas, juntarse a ver cine, tocar tambores, bailar afro, jugar hockey, ayudar en un rescate, forjar cuchillos, ir a coro, ir a juntar arcilla para hacer cerámica…son apenas algunos de los ejemplos posibles.
Un pequeño pueblo de aproximadamente 2000 habitantes, con una habilidad innata por la inquietud.

Los días de viento fuerte son tan habituales que inevitablemente en los momentos de calma todo cobra mayor sentido. No importa cómo o haciendo qué, esos días la felicidad se vuelve exagerada y ridículamente perceptible en todas partes.
Cada tanto los cóndores bajan al pueblo, y cuando lo hacen vienen en bandada: planean despreocupados por encima de nuestras cabezas y te obligan a pausar cualquier cosa que estés haciendo por unos minutos, para estirar el cuello hacia arriba y mirarlos. Se van como llegaron, alejándose de a poco hasta perderse entre los cerros, para permitirte recién entonces retomar nuevamente tu actividad.
El pasto creció, todo lo que era tierra hoy ya es verde y mullido. Cuidar, regar, esperar con paciencia que brote. Probablemente, no cuente solo para el pasto.

Afuera
Abrir un mapa satelital en Santa Cruz es, para quien le gusta la aventura, adentrarse en un anhelo de infinitas posibilidades. Cada valle, cada loma, cada huella perdida, 243.943 Km² de oportunidades. Detrás de los cerros que te encontrás al abrir la puerta de tu casa, internándote por el río que cruza la ruta. Un dedo se levanta y señala una línea: se debate, se mira la geografía, se corrobora el desnivel, se estudia pacientemente en la imagen satelital, se traza un camino posible, se espera el momento y se prueba, con la tranquilidad de entender que los intentos fallidos son tan importantes como los acertados.
Unimos caminos atravesando cerros sin nombre, pedaleando por cauces de ríos, siguiendo huellas de guanaco. Empujamos la bici trepando por algún bosque, para llegar hasta aquel filo nevado que promete, tal vez, una bajada conmovedora. Salimos livianos, con lo que pueda entrar en una mochila, y sin importar el lugar que encontremos para dormir, el cielo siempre explota sobre nosotros por las noches y al abrir los ojos con la primera luz del día hay un amanecer pintado de azules, rosados y violetas.

El mundo acá es extraordinario. Pero el mundo siempre lo es, solo hay lugares y situaciones donde cuesta un poco más la perspectiva.

..”todo vive en ti, el junco y la estrella que muere”… decía El Mensú

Afuera, detrás del paredón que veo desde mi ventana, hay kilómetros distantes y prometedores donde reinan los guanacos, cientos de quebradas que desconozco y cimas desde las que se pueden revelar nuevos y enigmáticos horizontes.

Adentro, comienzo a batir dos huevos mientras tarareo un tema de Raly; la casa ahora huele a café: Cuidar, regar, esperar con paciencia que brote. Vivimos sobre una pequeña pendiente y siempre que pasa algún niño juega a treparla, para finalmente entre sustos y risas, dejarse caer con envión. Así es como cree Javi en la poesía, como en las pendientes: que pueden pasar inadvertidas por cada vereda en la que camines, o convertirlas concienzudamente en una experiencia asombrosa, en la que puedas dejarte caer -entre sustos y risas- con un gran y vertiginoso envión.

Nota elabarada por Andar Extremo  con info de Red Bull Content Poll

Tras llegar a una altitud de 39.045 metros en un globo aerostático lleno de helio, Felix Baumgartner ha completado el 14 de ocrube por la mañana, en horario de Nuevo México, un salto de récord para el recuerdo desde las puertas del espacio, exactamente el día en que se han cumplido 65 años desde que el piloto Chuck Yeager rompiese por vez primera la barrera del sonido a bordo de un avión experimental. Baumgartner, austríaco de 43 años y experto en paracaidismo, también ha logrado otros dos récords: el salto en caída libre de mayor distancia y el vuelo en globo tripulado a mayor altitud. El único que no ha podido batir ha sido el del salto de mayor duración, que aún sigue en poder de su mentor en el proyecto Red Bull Stratos, Joe Kittinger.
Baumgartner ha aterrizado sano y salvo en su paracaídas en pleno desierto de Nuevo México, después de saltar desde 39.045 metros de altura. En el salto ha logrado una velocidad máxima estimada -y pendiente de confirmación- de 1.342 kilómetros por hora en una zona casi en vacío de la estratosfera. Poco después, ha bajado su velocidad al encontrarse con la mayor densidad de aire de la atmósfera. La caída libre ha durado 4 minutos y veinte segundos y la duración total del salto ha sido de 9 minutos y tres segundos. Millones de espectadores de todo el mundo han seguido el ascenso a través de las decenas de retransmisiones de televisión y gracias a la emisión en vivo realizada a través de internet. En un momento de su caída libre, Baumgartner ha empezado a girar sobre sí mismo de manera preocupante, pero ha podido enderezar su cuerpo con rapidez. Pocos segundos después, ha desplegado su paracaídas, mientras en el centro de control, los integrantes de la misión rompían a aplaudir y el público de todo el mundo respiraba más tranquilo.
«Ha sido un día con altibajos. De hecho, como todo el proyecto», ha confesado un aliviado Baumgartner. «Primero, hemos despegado de manera limpia, luego hemos tenido el problema de corriente con mi visor. Más adelante, la salida de la cápsula ha sido perfecta y una vez he saltado, he empezado a girar lentamente. He pensado que tal vez giraría durante unos segundos y que después me estabilizaría, pero ha sucedido todo lo contrario. En algunos momentos el giro ha sido brutal y he temido perder el conocimiento. No he sentido ninguna explosión sónica por romper la barrera del sonido porque estaba demasiado ocupado tratando de estabilizarme. Tendremos que esperar y ver si los datos preliminares se confirman y he roto la barrera del sonido. La verdad es que ha sido mucho más duro de lo que había imaginado».
Baumgartner y su equipo han pasado los últimos cinco años preparando esta misión, diseñada para mejorar nuestra comprensión científica de la estratosfera y cómo reacciona un cuerpo humano ante las condiciones extremas que hay a las puertas del espacio.
Baumgartner ha tenido que hacer frente a diversos retrasos relacionados con el clima de Nuevo México antes de poder completar el salto, el domingo, bajo un cielo azul radiante. En una señal de que todo empezaba con buen pie, el equipo de la misión Red Bull Stratos ha comenzado a aplaudir espontáneamente cuando el globo aerostático ha empezado su ascensión.

Entrevista a Felix Baumgartner
Dos días después el 16 de octubre contestaba esta entrevista:

¿Cómo te sientes ahora que has tenido un par de días luego de tu salto y has podido pensar acerca de este logro?
Hay demasiado por comprender todavía. Al margen del agotamiento físico y mental, la enorme devolución de la gente de todo el mundo ha sido gratificante. Todavía estoy asimilándolo y realmente aprecio todos los buenos deseos y felicitaciones que he recibido. Ha sido increíble.

¿Cuáles son tus planes para el futuro próximo?
He disfrutado mi estancia en Nuevo México y nunca olvidaré mis experiencias y su gente, pero ha llegado el momento de iniciar miregreso a casa. Me voy hoy mismo a Los Ángeles, donde estuve durante gran parte de mi entrenamiento. Disfrutaré un poco del sol del sur californiano mientras hago las valijas y sigo intentando asimilar lo que he vivido. También daré algunas entrevistas esté allá – la prensa local ha sido fantástica durante mi estadía. Luego volaré a la costa este de los Estados Unidos para un tour de prensa en Nueva York y Washington el lunes y martes. Después de
eso, me tomaré el largo vuelo de regreso a Suiza y Austria, donde me encontraré con toda mi familia y amigos que me están esperando. ¡No puedo esperar por verlos!

Y a largo plazo, ¿cuáles son tus planes?
¡Los helicópteros! Es imposible mantenerme fuera del aire. Ya estuve volando como piloto comercial de helicópteros en Europa, y ahora tendré tiempo para llevar ese aspecto de mi vida al siguiente nivel. Estoy realmente emocionado por ello.

Mientras buscas nuevas aventuras, la gente pareciera querer saber más sobre el Red Bull Stratos. ¿Cómo puede hacerlo?
Muy pronto se estrenará un documental de larga duración producido por la BBC y National Geographic, en el que se mostrará el proyecto desde sus etapas iniciales hasta el presente. Justo hoy terminamos de filmar la última parte con el equipo. ¡Disfrutaré verlo y revivir la aventura!

Horas antes del despegue
24 hs antes: Empezó el día anterior con un suave entrenamiento físico centrado en la actividad cardiovascular, para “relajarse y descontracturarse”,
18 hs y 30 min antes: volvió a su hotel para descansar.
13 hs y 30 min antes: se reunió con miembros de la misión para una temprana y ligera cena. Debió hacer una dieta muy baja en fibra. Era vital que solo coma alimentos que se procesen rápidamente y que no produzcan gases, porque, en caso de tener gases, las bajísimas presiones de la atmósfera podrían expandirlos dentro del cuerpo, causando un serio malestar.
4 hs antes: fue a la pista de despegue donde realizó una meticulosa inspección de la cápsula.
3 hs y 30 min antes:hicieron una reunión informativa acerca del estado de los preparativos, acompañado por Andy Walshe, Joe Kittinger, Art Thompson y el meteorólogo Don Day,
2 hs y 30 min antes: en su trailer personal, pasó la última revisión médica. Se le ató al pecho un sistema de monitorización física de última tecnología, sobre el que se colocó el traje presurizado.
2 hs antes: lo vistió Mike Todd y le hizo un proceso lento de “pre-respiró” de oxígeno durante 2 hs para eliminar el nitrógeno de su sangre, ya que a gran altitud podría expandirse peligrosamente. Pasó el tiempo mirando vídeos, mientras esperaba el inflado del globo aerostático para dirigirse hacia la cápsula.
30 min antes: se ató a Félix al asiento de la cápsula para llevar a cabo las últimas comprobaciones de su panel de instrumentos siguiendo los parámetros de la Misión. Una vez finalizado este proceso, el ingeniero de la cápsula, Jon Wells, selló la compuerta de material acrílico transparente.

EL GLOBO
El globo se llenó con helio, exactamente con 850.000 metros cúbicos . El helio no es inflamable, no tóxico si se ventila a la atmósfera y un método seguro de ascenso. Se construyó de longas de alta resistencia de polietileno (plástico), esta película de polietileno mide solo 0,02 mm de espesor. El material del globo desplegado en forma plana cubriría una superficie de 16 hectáreas.
A medida que el globo ascendió, el helio se expandió y el globo lentamente se transformo en una esfera casi perfecta. La longitud del globo es de 180.57metros, desde la parte superior del globo hasta la cápsula había 550 metros la altura . El diámetro del globo inflado fue de 424,37 metros. El Peso del globo desinflado alcanzó los 1682 kg.

INFLADO Y ESTRUCTURA DE LANZAMIENTO
El helio se suministró en dos grandes camiones. Un tercer camión con un «brazo de llenado» mantenía hacia abajo una parte del globo durante el inflado. El helio lo suministraron en 120 minutos. Unas 10 personas manejaron el inflado y lo hicieron usando guantes de algodón. En el lanzamiento, el brazo se movió fuera del camino para permitir que el globo ascienda. Al mismo tiempo, una grúa grande conducía a posición la cápsula bajo el globo. La grúa luego liberó la cápsula, cuando el globo había ganado altura, se inició el ascenso. El globo ascendió a unos 300 metros por minuto.

Alta tecnología
El histórico salto fue filmado por diversas cámaras de Alta Definición instaladas en su cápsula, su cuerpo, en pleno vuelo y en tierra. La caída fue documentada en tiempo real en todo el mundo.
Durante toda la ascensión, avanzadas cámaras de Alta Definición transmitieron imágenes en tiempo real en la cápsula presurizada y proporcionó a los espectadores una espectacular perspectiva de lo que sucedió en todo momento. Cuando saltó, su traje iba equipado con cinco cámaras que grabaron todo el descenso.
También fue grabado por potentes cámaras infrarrojas de largo alcance desde tierra, y por un helicóptero que se situó no muy lejos de su trayectoria de vuelo. La retransmisión en vivo del salto se vio desde la página www.redbullstratos.com, desde páginas de colaboradores de la misión y también por más de 50 cadenas de televisión y canales de internet de todo el mundo.
La cápsula de Baumgartner estuvo equipada con nueve cámaras, tres cámaras de cine digitales y tres cámaras de fotos de alta resolución. En su traje presurizado, llevó cinco pequeñas cámaras de Alta Definición (dos en cada muslo y una en el pecho). El helicóptero, que siguió a Félix, usó una cámara Cineflex giroscópica y dos cámaras interiores de Alta Definición. Los dos sistemas ópticos de rastreo de la misión que estaban fijos en tierra, tenían 2 cámaras P2, una cámara 4K, una cámara de infrarrojos de onda corta y una cámara de fotos de alta resolución con variedad de potentes objetivos de largo alcance y grandes telescopios. Para recibir las diferentes señales en vivo, se ha tenido que desplegar un sistema de comunicación por radio específico para la misión, que incluye unidades fijas y móviles con un alcance de 300 kilómetros alrededor de Roswell.

RECUPERACIÓN DE LA CÁPSULA Y EL GLOBO
Cerca de 849.505 metros cúbicos de helio, tenía el globo que llevó a Félix Baumgartner a su salto récord de 39045 metros. Era tres veces más grande que el globo más grande que jamás haya ascendido con una persona a bordo. La cápsula diminuta debajo de ella, que tardó cinco años en desarrollarse.,
Una vez que Baumgartner había saltado de manera segura y el equipo de control de la misión determinó que el globo y la cápsula tenían más de un área abierta adecuada, el control de la misión remota desencadenó la liberación de la cápsula desde el globo.
El paracaídas de la cápsula, que se había incorporado en el «tren de vuelo» entre la cápsula y el globo, inmediatamente fue desplegado. Este paracaídas tenía dos aperturas diferentes una de 5 metros de diámetro para la parte inicial del descenso, lo que le permitió bajar rápidamente (alrededor de 610 metros por minuto). A una altitud de 6,096 metros, el paracaídas se abrió más automáticamente por un sensor barométrico, permitiendo la expansión total a sus 30 metros de diámetro a fin de que la cápsula descendiera más lentamente (6 metros por segundo) con un mínimo de balanceo. Su descenso llevó unos 24 minutos.

El Aterrizaje de la cápsula fue en una zona llana y abierta, a 88 kilómetros del centro de lanzamiento. El aterrizaje fue tan suave que rodó sobre su espalda, con la puerta que usó Baumgartner cara al cielo.
De acuerdo con el diseño de la cápsula, al desprenderse del globo, un dispositivo hizo romper un panel de éste y liberó el helio. La envoltura de plástico que abierta ocuparía una superficie de 16 hectáreas cayó a tierra a unos 11 kilómetros al oeste de la cápsula.
Un equipo de doce personas estaban esperando para recuperar todo el equipo. Juntos formaron un convoy de cinco camiones y un vehículo todo terreno. Gracias a las predicciones de la trayectoria de vuelo del meteorólogo Don Day, el seguimiento visual a través de sistemas terrestres ópticos y rastreadores GPS, el equipo se encontraba a menos de 300 metros de donde aterrizó la cápsula.
El equipo cree que escucharon a Félix romper la barrera del sonido mientras esperaban que el equipo descienda. «Escuchamos un sonido como de una explosión sónica», dijo el jefe de equipo cápsula Jon Wells.
El siguiente paso fue la recuperación del globo. La tripulación fue en un camión grande a buscar a 11 kilómetros la tela del globo y logró subir los difíciles 1682 kilogramos en unos 45 minutos.
Misión cumplida, la cápsula y el globo llegaron al lugar de lanzamiento en Roswell con el equipo alrededor de las 17 hora local, siete horas y media después del despegue Baumgartner, y cerca de 21 horas después la mayoría de la tripulación había llegado al campo de aviación.

LA CÁPSULA
Unida a un globo aerostático de helio, la cápsula, desarrollada en cinco años y con un peso de 1315 kilos, fue el soporte vital de Baumgartner durante las casi tres horas de ascensión hasta los 39045 metros
Atado a un asiento hecho a la medida de su traje espacial, Félix tuvo ante sí un panel de control con 89 botones y una puerta de salida. Pese a que esa puerta le proporcionó la mejor panorámica del mundo, el grosor de esa ventana de material acrílico es de solo 1,3 centímetros. Suspendida a 46 metros por debajo del globo, la cápsula presurizada protegió a Félix de las bajas temperaturas de la estratosfera y le proporcionó un entorno seguro y oxigenado, para que pueda respirar sin dificultad. La cápsula también le sirvió de plataforma estable para saltar.
La cápsula fue diseñada y construida a mano en las instalaciones de la compañía Sage Cheshire Aerospace, California. Una vez que la cápsula completó la ascensión y Félix se había tirado, un dispositivo por control remoto separó la cápsula del globo. Un paracaídas de recuperación retornó lentamente la cápsula a la Tierra. El lugar exacto donde aterrizó la cápsula se supo gracias a un GPS instalado en ella.
El programa de pruebas de la cápsula incluyó evaluaciones iniciales en la fábrica, a lo que siguió un test en una cámara de presión, que verificó la integridad de la cápsula en una simulación.
Datos sobre la Cápsula Estructura: La estructura general de la cápsula puede describirse a partir de cuatro puntos básicos: la esfera presurizada, la estructura tubular, el armazón y la base con topes acolchados para el aterrizaje.

La esfera presurizada: con un diamétro de 1,82 metros, contiene el panel de control y la instrumentación. Está hecha con fibra de vidrio y material epóxi, mientras que la compuerta está fabricada en material acrílico. El interior de la esfera estaba presurizado a 0,5 bares, el equivalente a una altura de 4.877 msnm, para reducir el riesgo de síndrome de descompresión durante el ascenso y, así, evitar que Felix haya inflado su traje espacial antes de tiempo.
Estructura tubular: hay una jaula que rodea la esfera y que soporta el peso de la cápsula. Se fabricó con tubos de una aleación de cromo-molibdeno. El globo aerostático se unió a la cápsula por medio de un anclaje situado en la parte superior de la estructura tubular y soportó la carga para el sistema de paracaídas.
Armazón: el armazón externo, de 3,4 metros de alto y 2,5 metros de diámetro en la base, rodea la esfera presurizada y la estructura tubular. Es una piel de espuma aislante cubierta de fibra de vidrio ideada contra las bajas temperaturas de la estratósfera.
Base y topes acolchados: la base de la cápsula, de 2,5 metros de diámetro, está compuesta por un panel de aluminio de 5 centímetros de grosor con forma de panal de abeja que protegió la cápsula de objetos punzantes durante el aterrizaje y también proporcionó una área de montaje y soporte para la caja que llevó el sistema de control del globo y las baterías. Unidos a la base están unos topes acolchados, fabricados en papel de celulosa y cubiertos por un carenado de fibra de vidrio y material epoxi. Están diseñados para soportar hasta 8 G en un impacto. Se han realizado más de 150 pruebas para desarrollarlos, solo se pueden usar una vez y deben ser reemplazados tras cada vuelo.

TRAJE PRESURIZADO
Este traje nunca había sido probado hasta ahora en una caída libre controlada. El traje fue diseñado para soportar temperaturas de entre 38 y -68°C, presurizado a 3.5 libras por centímetro cuadrado (equivalentes a la presión atmosférica que se registra a 10700 metros de altura), el traje ayuda a revertir los síntomas de la descompresión.
Arriba de los 19000 metros, el líquido acumulado en los tejidos de Félix podían convertirse en gas y expandirse peligrosamente. El traje mantuvo la presión alrededor de su cuerpo para prevenir esa expansión.
El traje consistió en 4 capas desarrolladas a partir de la membrana respirable Gore-Tex, y la textil Nomex, ignífugo y anti flama. La capa interior era la “Capa del Confort”, desarrollada en Gore-Tex, muy respirable para evitar el sobre calentamiento del cuerpo. Luego venía una “Membrana Gaseosa”, también de esta textil, que tenía por objetivo retener la presión de aire que garantizaba su supervivencia, luego una “Capa de Restricción” que mantenía la forma del traje. Y finalmente, la capa exterior, desarrollada en Nomex, lo protegió contra eventuales incendios y temperaturas extremas.
El traje de Félix se basó en los usados por pilotos de aviones de reconocimiento de altura. Fue adaptado y optimizado.
Los paracaidistas se ven obligados a utilizar trajes que les permitan libertad de movimientos y ángulos de visión. Un traje inflado y este tipo de cascos sin duda limitan estas variables, por lo que se hicieron algunas modificaciones, que incluyen espejos y mayor movilidad .
El exterior del traje fue desarrollado en un material que lo hace retardador del fuego a la vez que aislante del frío extremo.
Un controlador es el “cerebro” del traje. Del tamaño de un disco de hockey sobre hielo, es un mecanismo altamente confiable que ajusta automáticamente el nivel de presión a diferentes alturas.
Una manguera de ventilación mantuvo al traje ventilado con aire frío o caliente dentro de la cápsula. Durante el largo ascenso, el aire caliente previno que Félix se enfriara peligrosamente, mientras que el aire fresco evitó que transpirara y que eso empañara el visor del casco.
El traje se ajusta al casco mediante un anillo rotativo que cerraba la parte del cuello, mientras que el nexo entre traje y guantes era similar. Este tipo de anillos operan fácilmente en condiciones de presurización.

CASCO Y VISOR PRESURIZADOS
– El casco fue moldeado a partir del materiales compuestos, que ayudaron a mantener bajo su peso en aproximadamente 3.6 kg, además de su dureza y resistencia a impactos.
– El visor era libre de distorsiones, lo cual resultó crítico porque los ángulos visuales eran importantes tanto dentro de la cápsula como para orientación durante el descenso y aterrizaje,
El regulador de oxígeno del casco le proporcionó a Félix 100% de oxígeno para respirar proveniente de varias fuentes (una fuente de oxígeno líquido en tierra antes del despegue, el sistema de oxígeno líquido dentro de la cápsula durante el ascenso, y desde un par de cilindros de oxígeno gaseoso de alta presión durante la caída libre).
Un parasol operable en forma independiente fue colocado sobre el visor para que Félix lo ajustara a sus necesidades. Éste tenía un circuito de calor para prevenir niebla y congelamiento.
El visor estaba equipado con un mecanismo que requiere dos acciones separadas y coordinadas para abrirse, este mecanismo fue diseñado para prevenir aperturas accidentales que pudieran haber des-presurizado el traje.
El casco estaba equipado con un micrófono y auriculares para contacto con el Control de la Misión. El puerto de hidratación permitió a Félix mantenerse hidratado.

Datos Técnicos
Hora oficial de despegue: 09:28:37 MDT
Altitud a la que Félix Baumgartner bajó de la cápsula:39.045 metros
Mayor velocidad alcanzada durante la caída libre: 1342,8 km / h (Mach 1,24)
El tiempo transcurrido antes de llegar a la velocidad del sonido en caída libre:33 segundos
Distancia vertical de caída libre: 36.529 metros
Tiempo total transcurrido en caída libre:4 minutos 20 segundos
Tiempo total desde el momento en que se lanzó hasta el aterrizaje: 9 minutos 9 segundos
Distancia entre el lanzamiento y aterrizaje de posiciones: 70,5 kilómetros
Los records alcanzados :
Primer ser humano en romper la barrera del sonido en caída libre sin intervención mecánica
Caída libre desde la altura máxima
Larga distancia vertical en caída libre
La más alta ascensión en globo tripulado

por Natalia Riego y Marcos Ferrer, fotos Javier Lucca

¿Estás emprendiendo esta aventura en solitario?
No, no estoy solo en esta travesía. Mi compañera de vida inició el viaje conmigo, brindándome su apoyo durante los primeros doce días. Luego, un amigo de Jujuy tomó el relevo, seguido por un ciclista que encontré en Cachi. Mis padres se unieron en Cafayate por unos diez días, y después, un amigo de Venado Tuerto y su padre me acompañaron. La logística se va tejiendo espontáneamente. Coordinar con otros es complejo debido a sus compromisos, y en ocasiones me he encontrado solo. En esos momentos, avanzo durante el día y por la tarde regreso a buscar mi casilla. Aunque a veces viajo solo, frecuentemente cuento con compañía. Si necesito desviarme de la ruta, por ejemplo, para pasar la noche en un pueblo cercano, detengo el reloj, me subo al auto y al día siguiente retomo la marcha desde el mismo punto.

Del 18 de septiembre de 2023 al 10 de enero de 2024 recorrí 3100 km de la Quiaca al Bolsón

¿Cuántos kilómetros cubrís en un día?
Cuando cuento con asistencia y me siento en plena forma, intento recorrer entre 40 y 50 kilómetros. Ha habido jornadas de apenas 12 kilómetros y otras de hasta 58. Algunos parajes son inhóspitos y monótonos, lo que exige fortaleza mental. Las piernas avanzan por inercia; lo crucial es permitirles descansar, nutrirse con algunos cereales y continuar a un ritmo pausado. En San Juan y La Rioja, el calor intenso ha mermado mi rendimiento.

¿Cómo te adaptaste a la altitud, comenzando en La Quiaca?
Inicié el 18 de septiembre de 2023 y, a pesar del aumento de pulsaciones debido a la altitud, no experimenté síntomas adversos que me impidieran continuar. Aunque correr se volvió un desafío al alcanzar casi los 5000 msnm en el Abra del Acay, no sufrí mal de altura. Practico el método de respiración 100% nasal, Oxygen Advantage, que mejora la oxigenación celular y me ha sido de gran ayuda. Aunque la carrera se dificulta en la altura, este método me ha permitido avanzar y trotar en terrenos más llanos o pendientes suaves.

¿En qué consiste el método de respiración Oxygen Advantage que utilizas?
Es una técnica de respiración exclusivamente nasal, tanto para inhalar como para exhalar. Comencé a practicarla cuatro meses antes de la travesía. Al principio fue desafiante, ya que estamos acostumbrados a respirar por la boca. Empecé a dormir con una cinta en la boca para inducir la respiración nasal. El cuerpo es sabio y se adapta; no te asfixias y al día siguiente te despiertas más descansado y energizado. Aunque durante el día hablamos y respiramos por la boca, aplico este método en momentos de descanso, colocándome una cinta en la boca. Los beneficios en resistencia y recuperación son notables tras unas semanas de práctica.

¿Utilizas suplementos o tienes una alimentación consciente?
No recurro a suplementos debido a su costo y porque prefiero confiar en la respiración nasal y en la capacidad natural del cuerpo. Mi dieta se basa en alimentos naturales: quinua, lentejas, garbanzos, pasta, arroz, frutos secos, y una abundancia de frutas y verduras. Aunque ocasionalmente disfruto de un asado o una cervecita en eventos sociales, me esfuerzo por mantener una alimentación saludable, equilibrada y lo más natural posible, resistiendo la tentación ofrecida por la gente que me cruzó en el camino.

Soy estructurado y día a día me voy adaptando a lo que se me presenta, trato de vivir el presente, me saca la ansiedad quitando la ansiedad de la cabeza

¿Qué te dice la gente en el camino?
Lo más inspirador de esta jornada son las personas y las historias que se entretejen cada día. La generosidad humana es abrumadora, desde aquellos que te invitan a compartir su mesa hasta los escépticos que dudan de tu hazaña. Me dicen: “¿Vienes corriendo desde La Quiaca? ¡No puede ser verdad!” Pero también hay quienes se asombran y ofrecen lo que pueden, desde un vaso de agua hasta contactos valiosos para el camino. Se forma una especie de familia itinerante; conoces a alguien en Jujuy y esa persona va pasando la voz, creando una cadena de solidaridad. Cicloviajeros y rodanteros se suman a la travesía, intercambiando mensajes y experiencias. La ruta está llena de vidas extraordinarias, cada una con su propia realidad. Incluso los camioneros me han ofrecido dinero, y la ayuda de la gente es un bálsamo para el alma en los momentos de desánimo.

¿Qué cambios físicos y mentales has experimentado en los primeros meses de viaje?
Físicamente, estoy más delgado que nunca, pero mi ánimo ha aumentado exponencialmente. Me despierto lleno de energía, ansioso por correr y enfrentar las incertidumbres del día. Con el paso de las horas y los kilómetros acumulados, el cansancio se hace presente, pero es parte del desafío. Mentalmente, he aprendido a desestructurarme. Antes del viaje, mi vida era orden y rutina, pero ahora abrazo la incertidumbre. Si los planes fallan, simplemente me adapto y sigo adelante. Esta aventura me ha enseñado a manejar la ansiedad y a vivir plenamente el presente. Apreciar lo vivido en lugar de anhelar lo que falta es una lección invaluable. Me siento orgulloso de haberme atrevido a soñar con este proyecto. Cada paso es un aprendizaje, una lección de vida.

¿Cómo enfrentas las adversidades climáticas?
El viento zonda es inhumano, con temperaturas que superan los 40 grados, polvo y bebidas que apenas logro refrescar. A pesar de las incomodidades y los desafíos físicos, hay un espíritu de supervivencia que me mantiene vivo y alerta. La sociedad moderna nos ofrece comodidades que, a menudo, nos hacen olvidar lo poco que realmente necesitamos. Llevo dos meses viviendo en una casilla de apenas 8 metros cuadrados, rodeado de paisajes naturales que quitan el aliento. Los amaneceres y atardeceres, un simple plato de avena, un café con leche compartido con otros viajeros o mis asistentes… esos son los momentos que enriquecen la vida y permanecen en la memoria para siempre.

Ana Beker nació en Lobería, Prov. de B s . A s , desde pequeña dos emociones solicitaban su espíritu, la soledad de la pampa y los caballos en libertad. Tanto era su amor por los caballos que solía decir:»Los caballos son nobles y están desamparados, como los niños, ponen su fuerza valiosa a nuestros servicios, no tienen dobleces, ni ambiciones, ni hipocresía, como ocurre a veces en las personas».
Si bien Ana vivía en un contexto social donde la mujer estaba resignada a realizar ciertas tareas, se empecinaba en llevar a cabo actividades que eran consideradas para hombres. Luchadora incansable de los derechos de la mujer, decidió demostrar que podía ser capaz de muchas cosas y así concibió su primer aventura. Recorrió 1400 km. desde La Pampa hasta Luján, sola con su yegua «Clavel «, demostrando que una mujer puede realizar lo que se propone y que un buen caballo puede resistir jornadas sucesivas sin caer rendido. Este fue el comienzo de una de las aventuras hípicas más trascendentes de la historia.
Comenzó a planear su segunda excursión, recorrer Argentina a caballo, recurrió al Presidente de la Nación Ortíz, quien le brindó lo indispensable, dos caballos criollos con los cuales recorrió el país durante diez meses. Tal fue la diversidad de climas y paisajes que conoció que la animaron para otro ambicioso propósito, recorrer el Continente Americano. Trabajó diez años, y pudo obtener lo más importante, dos caballos alazanes, fuertes y de buena estampa, uno de ellos llamado » Príncipe » y el otro » Churrito «, a quienes entrenó durante meses.
Su meta era unir las dos capitales americanas más lejanas, Buenos Aires y Otawa (Canadá), y el 1 de Octubre de 1950 partió desde la Plaza del Congreso.

A pesar de haber partido con toda la buena fe, la suerte no le duró mucho. Al tomar la ruta 9 un error en la atadura de la montura provocó que se cayera y quedara inconsciente, tiempo después se despertó en el hospital de San Fernando; y a lo pocos días de recuperarse se lanzó hacia el norte. Ana había previsto las necesidades de los animales pero era difícil calcular la marcha para pasar la noche en los poblados, pudiendo así darles mejor alimento y resguardo. Ella solía pasar días con poco alimento pero los caballos necesitaban abundante agua y comida para poder avanzar.
Recorrió Rosario y Santiago del Estero a través de jornadas sedientas y calores sofocantes. El problema de la falta de agua y los extensos arenales le dieron horas de angustia sobre todo cuando veía entreabrir la boca seca a los caballos caminando bajo la llama del sol.
En el norte, se enfermó Príncipe, se revolcaba en medio de convulsiones por la fiebre, pero al recuperarse llegó a la Quiaca, donde demorada por los trámites aduaneros recibió un premio como huésped de honor. Antes de ingresar a Bolivia, hizo firmar su libro a las autoridades de los pueblos, libro que utilizaba para corroborar su paso por los lugares.
Una vez en Bolivia siguió bajo la lluvia, debió cruzar un río profundo que le llegaba al cuello a los caballos y por momentos debían nadar. El caudal y la corriente eran tan fuertes que tumbaron a Príncipe que llevaba 40 kilos de equipaje. Ana cayó y casi se ahogan los tres, por suerte uno de los caballos volvió hacia la orilla y la arrastró a Ana.
Continuó marcha sobre un cañadón en el momento que se desató una fuerte tormenta y perdida sin rumbo debió dar vueltas durante la noche para encontrar refugio. Soltó riendas a los caballos y la condujeron instintivamente a un poblado.
El frío fue uno de sus grandes enemigos a lo largo de Bolivia y el altiplano en donde llegó a estar a 4000 m. de altura. En una oportunidad hizo dormir a los caballos al lado de su cama para que no se enfermen por el frío intenso. El cuidado hacia ellos llevaba un montón de pormenores, vigilarle el lomo para que no se le hagan mataduras, cuidar y engrasar los cascos, bañarlos, taparlos para que no se refríen por las noches, aflojarle las cinchas en caminos poco accidentados.

Ana dormía en los sitios más improvisados, casetas de teléfonos, ruinas de piedra, chozas abandonadas y rancheríos de indios. Nunca le faltó quien la ayudase, en especial hombres, pero tanto hombres que se llaman civilizados, indios,
campesinos o pastores le pidieron incansablemente matrimonio y para eludir la propuesta ella les contestaba «cuando regrese hablaremos», sabiendo que nunca repetiría el itinerario.
En Río Mulato paso año nuevo de 1951, luego debió atravesar un gran desierto en donde por la homogeneidad del paisaje se desorientó completamente y se encontró perdida. Hizo como en otros casos: soltó rienda y le dijo al caballo: «tú sabrás hacia donde ir».
Llegó a un poblado encorvada sobre el cuello del animal, desfallecida de hambre y en lamentable estado. Mas tarde el alcalde reunió a los indios y uno de ellos se ofreció voluntariamente para guiarla.
En una ocasión buscando un paso, entre cornisas y precipicios, uno de los caballos atropelló al otro y los dos perdieron el equilibrio y cayeron. El guía asustado intentó marcharse, y al verse amenazado por la escopeta de Ana, se retracto.
Más tarde llegaron a La Paz y se alojaron en un cuartel de carabineros, quienes se ofrecieron a cuidar de los caballos. La recomendación de Ana fue clara primero el agua y después la comida, pero el cuidador hizo al revés, Príncipe fue víctima
de un cólico fulminante, y luego de la intervención del veterinario el estado del animal empeoró. Ana gritaba: «si se muere, es que me lo han matado». Minutos después y en medio de una tormenta de granizo, Príncipe moría. Ana lloró amargamente como nunca lo había hecho en su vida, ajena a la noción del tiempo permaneció toda la noche junto a él.
Desde Salta le enviaron un tordillo de buena estampa llamado «Luchador» , de 12 años de edad, de pelaje blanco. Si bien Ana estaba agradecida, no estaba muy satisfecha ya que éste era muy arisco.
Partió de La Paz y a los dos días, cuando iba por la ruta, sucedió otro horrible percance. En dirección contraria venía un camión conducido por indios, Churrito se asustó y dio contra el puente, el camión lo golpeo destrozándolo y lanzándolo al vacío. Ana corrió hacia él, y dando el último relincho, Churrito murió en sus brazos. Intentó hacer justicia, denuncias, abogados, intentos de arreglo, pero de nada sirvió. Días más tarde le enviaron una yegua zaina, llamada “Pobre India».
Estuvo dos meses varada en La Paz, y en Marzo de 1951 arribó a Perú después cruzar el Lago Titicaca, en balsa con sus caballos.

El paisaje cordillerano con sus altos picos se presentaba frente a ella, Ana estaba sentada en una cornisa y Luchador se encontraba apartado comiendo algunos yuyos. De pronto un cóndor de gran tamaño realizó un vuelo rasante sobre él, enseguida pasó otro y luego tres o cuatro más, describían un círculo en el aire y volvían a pasar sobre el caballo, golpeándolo tratando de desbarrancarlo, para que una vez muerto servirles de alimento. Ana intentó ayudarlo pero los cóndores seguían atacando hasta que logró evadirlos con la escopeta.
El altiplano fue camino difícil para Ana y sus caballos, por la falta de pastura y la nieve que caía copiosamente. Una noche que no paraba de nevar se vio obligada a refugiarse en una gruta, esa fue quizás una de las noches más duras que tubo que pasar pues creía que morirían congelados en las frías montañas. Al salir de la cordillera la temperatura subió, pero el alimento para los animales seguía siendo escaso. En oportunidades los caballos mordían desesperadamente los troncos de los árboles, agarraban con los dientes cualquier cosa verde, hasta han llegado a comer su propia bosta, y a veces agotados se arrodillaban en la tierra para no seguir.
En una oportunidad cazadores furtivos de vicuñas la intimaron con una escopeta al creerla miembro del gobierno, pero al presentarse como argentina pudo evadir la situación. No todo fue adverso en estas tierras, los aborígenes incas le proporcionaban su humilde ayuda ofreciéndoles comida y remedios caseros, que les fueron muy valiosos en algunas ocasiones.
Después de trayectos agotadores, aumentó su disconformidad con la yegua, ya que no servía de carguera tuvo que montar solo en ella, esto hizo más penosa su etapa hasta Lima, donde llegó en mayo de 1951. Aquí recibió varias atenciones y obtuvo ayuda para cambiar los caballos. Por ordenes del gobierno se dirigió hacia un cuartel donde eligió un hermoso alazán de 4 años, al cual bautizó «Chiquito Luchador», luego el director de policía le obsequio un animal zaino de siete años con una estrella blanca llamado «Furia».
Salió de Lima después de dos meses, tiempo indispensable para adiestrar y preparar a los tres caballos: Pobre India, Chiquito Luchador y Furia. En este tramo el excesivo calor y la insolación atacaba a los animales que marchaban por arena y montaña. Las jornadas se extendían a veces hasta 67 km, el máximo que podía someterse a los caballos.
En la frontera entre Perú y Ecuador se deshizo de la yegua porque le traía más inconvenientes que ventajas. Debido a una epidemia de fiebre aftosa debió hacer engorrosos trámites pues no le permitían cruzar los caballos, pero al fin logró embarcarlos hasta Guayaquil.

Si bien, Ana solía aparentar ser un hombre, tapándose el cabello, dejando visibles las botas y encendiendo un cigarrillo para evitar robos y agresiones, fue víctima de una persecución. Una vez se tiró a dormir en una estancia abandonada y en medio de la noche escuchó voces en la habitación contigua, eran unos maleantes que planeaban atacarla. Ana saltó de la cama y se vistió rápidamente, los cinco maleantes entraron en su habitación, pero con mucha astucia Ana de un salto les apagó la vela y salió por la ventana para esconderse en un matorral. Por fortuna unas horas después el administrador de un campo cercano acudió en su ayuda.
Luego del recibimiento del presidente en Quito marchó hacia el norte para introducirse en Colombia. El primer pueblo que visitó fue Pasto, en donde a pesar del nombre los caballos no tenían que comer tuvo que darles sopa y la comida de unas tropas que se alojaban por allí. Continuaron la marcha y una mula que pasaba pateo a Chiquito Luchador en su pata trasera, la herida comenzó a infectarse. Como no había veterinarios por la zona un médico le inyectó penicilina y curó la herida pero unos días mas tarde el caballo tenía el vientre inflamado, por suerte le efectuó unos cortes en el vientre y un
liquido purulento salió, Chiquito se recuperó al cabo de ocho días.
Para año nuevo de 1952 se encontraba en Colombia, la revuelta política en el país entre conservadores y liberales afecto a Ana. En una oportunidad le arrojaron verduras, pero comprendió más tarde que era por tener un pañuelo rojo en el cuello que representaba a los liberales.
Recorrió el país de Oeste a Este llegando a Bogotá donde realizó los trámites aduaneros para ingresar en Panamá.
De Bogotá fue a Medellín, para luego internarse en una zona de bandoleros, la temida selva. Ana sabía que todos los que se internaron en esa zona o no se hallaron o se hallaron muertos. Avanzaron 40 km. sin encontrar ninguna población y en un sendero muy estrecho se encontró con una mujer alta y delgada, quien la invitó a su rancho a pasar la noche. La mujer al verla triste, le preguntó que le sucedía, Ana contestó que tenía miedo de los bandoleros, y la mujer sin dudarlo dijo: «yo soy la jefa de los bandoleros» Más tarde le dio algunos consejos, que se saque el sombrero para que se viera su condición de mujer y descartar cualquier participación política.
Más tarde la selva se siguió cerrando, la maleza no la deja avanzar, las espinas desgarran las ropas, enormes helechos y árboles gigantes se encuentran en este lugar, en esta espesura uno no sabe cuando va a salir. Pero lo peor de todo son los millares de insectos de las más diversas clases que irritaban y mordían a los caballos.
Al continuar marcha debió disparar tiros al aire para salvarse de la amenaza de un jaguar y en un instante se vio rodeada de bandoleros que la tomaron prisionera. La primer noche fue vigilada pero la segunda ensilló los caballos a la madrugada y salió a toda marcha.
Sola en la jungla pasó dos meses, cuando se quedaba sin alimento comía flores y siempre, a pesar de las alimañas, dormía a la intemperie.

Para cruzar a Panamá debieron embarcarse en un velero y al tomar aguas abiertas, con mucho infortunio, comenzó un terrible temporal. Entre los gritos, Ana escuchó que los dueños del barco querían tirar los caballos al agua para alivianar el peso. Los navegantes estaban desorientados pero encontraron una bahía para fondear la embarcación, y al pasar el temporal continuaron hasta Colon, Panamá.
Después de varios días de andar atravesó el canal de Panamá por el puente nuevo y con mucho espíritu logró llegar a Costa Rica, atravesó la cordillera de Talamanca y colaboró con los aborígenes para extraer oro y cazar jabalíes.
Después de pasar Navidad de 1952, en la capital de Costa Rica, siguió por la ruta Panamericana que estaba a medio hacer, hasta Nicaragua. Un trayecto por montañas abruptas le hizo recordar otros momentos del viaje.
En Honduras la sequía le trajo muchos problemas con la comida de los caballos, atravesó El Salvador y llegó a Santa Ana cerca de la frontera con Guatemala. En este país aprendió mucho sobre la cultura aborigen Quiché, con un guía indio muy viejo. En San Pedro Necta asistió a una fiesta aborigen que duró varios días, y de allí fue hasta la frontera con México.
En México tuvo jornadas extenuantes, recorría monte tras monte y hubo una oportunidad donde pasó cuatro días en ayunas. Partió hacia el norte con un calor espantoso que la condujeron a tomar agua de charcos. Llegó a Puebla y conocióa los Charros, quienes le dieron una bienvenida con una jineteada.
Al meterse en una cañada fue asaltada por dos hombres armados, le robaron una cámara de fotos, dinero y una bandera argentina, pero por suerte la dejaron marchar con los dos caballos.

Más tarde se dirigió a la frontera con EEUU, en donde en un primer momento le negaron el visado pues no consideraban el raid como deportivo, ni dejaban ingresar a Ana por no tener dinero. Pasaron tres meses de trámites y Ana fue a buscar a sus caballos que los había dejado en una estancia al cuidado de Everardo Villareal. Cuando llegó a la estancia este hombre le dice que los caballos estaban en otro campo. Al encontrarlos, estaban famélicos, los huesos parecían descarnados, hasta los ojos estaban llenos de polvo y de lagañas, los trasladó a otro campo donde se recuperaron.
Al fin entró en EEUU, visitó Texas y pasó año nuevo de 1954. Pasó por Washington y al dirigiese a Nueva York tuvo muchos problemas con el tránsito. En estas tierras los peligros eran otros, tenía que tener mucho cuidado con los vehículos que transitaban los caminos.
Pasó unas cuantas jornadas, y se encontró en Champlan junto a la frontera Canandiense. El corazón de Ana latía estaba a punto de lograr su objetivo, no quedaba más que un simple paseo. A tres días de marcha llegó a Montreal en junio de 1954 y desde Montevelo se comunicó con la presidencia de la República Argentina. Se aproximaba a Otawa, al lugar donde ella consideraba que era el final, frente a la embajada Argentina, a la cual llegó el 6 de Julio de 1954 a las 16 horas. Una gran cantidad de público se reunió en ese lugar. Anita Beker se coronaba la Amazona de las Américas, Chiquito Luchador y Furia, como así también Príncipe, Churrito, Luchador y Pobre India quedan inscriptos en la historia como héroes de una gran hazaña hípica.

Nota extraída del libro Amazona de las Americas por el Periódico Andares

La Amazona de las Américas, un libro culto
La Amazona de las Américas inspiró a toda una generación de expedicionarios a caballo, fue editado en Argentina en el año 1957 con menos de 3000 ejemplares, nunca traducido, irremediablemente agotado.

Mítica, mágica y soñada, podemos decir que la historia de la familia Zapp sigue escribiendo páginas increíbles. Con 4 hijos nacidos en cuatro países distintos, se han convertido en la familia más viajera del planeta.
Candela y Herman Zapp comenzaron su travesía hace 19 años, con el objetivo de hacer un recorrido desde Argentina hasta Alaska de una forma peculiar y poco vista: en un automóvil Graham Paige de 1928. Tardaron tres años en atravesar de sur a norte el continente americano y fue tiempo suficiente para ampliar la familia con Pampa, Tehue y Paloma, a los que se añadió después Wallaby.
Transitaron América, visitaron Oceanía, Asia, África, y luego de hacer Europa, cruzaron el Océano Atlántico en un barco a vela, desde Tenerife a Guyanas. En estos momentos están en Brasil.
Su libro “Atrapa tu sueño”, con 13 ediciones en español y 6 en inglés, les permite financiar el viaje. Arriba, el mapa de los Zapp, con el trazo de estos 19 años recorriendo el mundo.

El 12 de julio de 1984, cinco argentinos al mando de Alfredo Barragán concretaban la hazaña de cruzar el Océano Atlántico en una primitiva balsa de troncos a vela, sin timón. Habían partido el 22 de mayo, 52 días antes, del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, ante la mirada incrédula de autoridades e isleños. Junto a Barragán protagonizaban esta travesía marítima sin parangón Jorge Iriberri, Horacio Giaccaglia, Daniel Sánchez Magariños y Félix Arrieta.
Con el emocionado arribo al puerto de La Guayra, en Venezuela, culminaba una proeza ejemplar que había sorteado múltiples obstáculos en los cuatro años de preparación. Pero al fin, esa epopeya plagada de peligros colocaba a Barragán y sus hombres al nivel de exploradores legendarios como el capitán Richard Burton, descubridor en el siglo XIX de las fuentes del Nilo y de Thor Heyerdhal, el navegante de la Kon Tiki, quien atravesó el Pacífico desde las costas de América hasta la Polinesia.
No era este emprendimiento una mera obstinación de deportistas amantes de peligrosos desafíos a la naturaleza. Era la concreción épica de un objetivo que desafiaba también a la Historia y la Antropología; porque la embarcación utilizada para recorrer las 3.200 millas marinas, era una réplica de las utilizadas hace 3500 años por los africanos, que bien pudieron haber utilizado la Corriente de las Canarias para arribar a las costas del Golfo de México, 3.000 años antes que Colón descubriese América. Atlantis demostró la factibilidad de su hipótesis.
La hazaña de Expedición Atlantis se reflejó en todo el planeta. Su documental, estrenado en 1988 y doblada en seis idiomas, es la película argentina más vista en el mundo.
La expedición contó con el auspicio y avales de la Presidencia de la Nación; del Congreso Nacional; de la Cancillería, de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina; de la Gobernación del Guayas, Ecuador; del Cabildo y Gobierno Autónomo de las Islas Canarias; de la Presidencia de Venezuela y del Comité Olímpico, entre muchos otros.
Alfredo Barragán, un abogado y deportista nacido y residente en la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, fundador y actual presidente del Centro de Actividades Deportivas, Exploración e Investigación (CADEI), que impulsó ésta y otras muchas expediciones coronadas por el éxito, resumió el logro de Atlantis de la siguiente manera: “Habíamos alcanzado un sueño. Pero durante esos 52 días estuvimos solos, nunca estuvimos tan desnudos y jamás fuimos tan poderosos. No había fuerza en la tierra que nos disuadiera de este sueño. Atlantis fue y es una invitación al hombre en creer en sí mismo. Es la prueba de que no hay imposibles si se lucha con convicción, planificación y perseverancia, en pos de un objetivo noble y bello”. Toda una definición de la emblemática proeza de Atlantis, la expedición deportivo científica argentina más trascendente; calificada como “una de las más bellas hazañas de todos los tiempos”.
La Expedición Atlantis está instalada en la historia y es tema de estudio en todo el mundo. Se ha bautizado con su nombre a plazas y colegios; y la balsa Atlantis es el elemento fundacional del “Museo de la Aventura”, ha crearse próximamente en la Ciudad de Dolores, donde nació el proyecto.
Alfredo Barragán (a. El Capitán) sigue viviendo en Dolores. Fiel al más puro amateurismo, rechaza toda oferta de sponsorización comercial. Continúa realizando expediciones tales como Aconcagua, Andes en Globo, Kilimanjaro, Mar de las Antillas en Kayaks y Antártica Finis Terra. Recientemente publicó su libro “Expedición Atlantis” y sigue brindando conferencias por el mundo, respaldado por los hechos, y enseñando su lema: “Que el hombre sepa que el hombre puede”.

por Marcos Ferrer, fotos familia Zapp

18 años, 350.000 km y 85 países recorridos

Los Zapp son la familia más viajera del planeta. Candela y Herman Zapp comenzaron su travesía hace 18 años, con el objetivo de hacer un recorrido desde Argentina hasta Alaska de una forma peculiar y poco vista: en un automóvil Graham Paige de 1928.
Tardaron tres años en atravesar de Sur a Norte el continente americano, y fue tiempo suficiente para ampliar la familia con Pampa, Tehue y Paloma, a los que se añadió después Wallaby.
Luego de recorrer América, viajaron por Oceanía, Asia, África, y actualmente están recorriendo Europa por partes. En estos momentos, en un breve descanso, ésto nos cuentan…

En qué etapa están del viaje?
Estamos en la última, terminando de recorrer Europa. Nos faltan ya muy poquitos países. Después venimos para Guyana y de allí para casa, a terminar la vuelta al mundo. Al viejo continente entramos por Turquía, veníamos de África. Fuimos hasta lo más alto posible, que es el Mar Ártico, fuimos por Noruega hasta Tenerife (que fue lo más sur de España), luego Inglaterra, Escocia y ahora hicimos Bruselas y Bélgica. Falta casi nada para terminar.

Cuánto tiempo calculan que les queda para finalizar, y cómo evalúan luego de 18 años, esta aventura?
En un año y unos meses estamos de vuelta. Creo que es lo mejor que nos pasó en nuestras vidas. Nos arrepentimos de no haber empezado antes. Cuando nos casamos pospusimos el viaje como 4 años. La idea era salir a los dos años, pero estábamos con la casa, con miedos, y lo fuimos retrasando. Uno siempre piensa que no está preparado pero lo que sí está listo es el mundo para que uno lo viva. Lo descubrís luego. Uno no tiene que estar listo, te tenés que ir haciendo.

Están preparados para terminar con esta forma de vida?
Eso se verá cuando terminemos la vuelta al mundo. Hay que finalizar este sueño en el mejor momento, no hay que esperar a que no tengamos ganas de viajar o estemos cansados. La idea es terminar con ganas de seguir.

“Les digo a mi hijos en cuanto a su futuro: hagan lo que yo menos quiero”

Sus cuatros hijos nacieron durante el recorrido y vivieron toda su vida así. Qué piensan de ésto?
La gente se piensa que por viajar continuamente son muy diferentes. Que se hayan criado de una manera distinta puede ser, pero son como cualquier niño. Ellos ven el mundo como un gran vecindario. No sienten algo lejano y peligroso, ven como barrios que van conociendo. Son muy libres. Son más humanistas que nacionalistas. Uno como padre se preocupa más que ellos, sin embargo nacieron y vivieron todas sus vidas así. Es como una gran casa el mundo. Cuando llegamos a África o a China, no nos preguntaron por qué la gente era de diferente color, lo vivieron como lo tendría que vivir el mundo entero. Por otra parte, se acostumbraron a tener lo indispensable. Imagináte que en cualquier cocina de cualquier casa entra dos veces más cosas de lo que podemos llevar en el auto. Nuestras cosas entran en una caja de plástico. Llevamos dos valijas para los 6 y ellos se dan cuenta que pueden vivir así o en una casa grande. Se adaptan a todo. Lo bueno es que les gustan ambas cosas, no es que ven a una como sacrificada y la otra no. Lo importante es saber que aunque somos viajeros y es lindo lo básico y simple, también nos gustan la comodidades pero podemos prescindir de ellas. Uno puede dejarlas y vivir muy bien igual.

Cómo es el vínculo con su familia en Argentina?
Extrañamos mucho la familia, más que la casa. Nuestro lugar es el auto, es donde nos sentimos más cómodos, pero en Argentina cuando nos tomamos vacaciones del viaje, nos sentimos como en un club. Siempre hay chicos en casa, familiares y muchos amigos. Se extraña pero uno tiene que elegir el camino. Nuestro destino es el camino. Cada 3 o 4 años nos damos un gusto dando una vueltita muy corta por casa, pero sabemos que hay que ir detrás de nuestro destino aunque nos separemos un poco de nuestra familia.

Sin duda, son referentes en el mundo de los viajeros
Recibimos todos los días unos 20 emails de futuros viajeros, de viajeros y de personas que ya terminaron su viaje. Mucha gente inspirada por nuestro libro “Atrapa tu Sueño”. Ahí no mostramos lo que hacemos sino lo que se puede hacer. Explicamos que teníamos miedo, que no nos animábamos, que nos costó. La gente siente lo mismo. Hablar con nosotros les da esperanza, fe y confianza en sus propio proyectos. Ahora en Argentina, tenemos una familia de sevillanos con tres niños que en el paso por España nos alojaron y están por emprender un itinerario largo por Latinoamérica con una biblioteca móvil.

Se imaginan cómo van a ser sus hijos en el futuro?
Cuando era chiquito odiaba que me preguntaran qué iba a hacer de grande. Yo les diría: “hacé lo que yo menos quiero”. Deseo que sean soñadores, que vayan por su amor. Queremos que sepan no de lo que van a vivir, eso es fácil, sino para qué van a vivir. Si están convencidos que quieren hacer marcos de cuadros o viajar en bicicleta por el mundo, está bien. Lo importante es que sus vidas tengan un sentido y no tener que llegar a fin de mes con el sólo objetivo de pagar cuentas.

Cómo siguen financiando el viaje?
Sólo con la venta del libro. Ya van 13 ediciones en español y 6 en inglés. Pensá que somos nosotros mismo los editores. Las charlas las damos sin costo. Con cada libro que vendemos avanzamos 5 km. Generalmente hacemos como hicimos siempre en el viaje: llegamos a una ciudad, al centro o a un lugar público, y nos ponemos a contar el viaje y a ofrecer el libro. A veces vendemos 5, otras diez y otras nada. En ocasiones nos corre la policía y otras se sacan fotos con nosotros…a veces las dos cosas…El día que llegamos a Amsterdam pusimos el auto arriba de la plaza. La gente se sacaba fotos, y de repente aparecieron dos policías en bicicleta y nos preguntaron si teníamos permiso para estar ahí. Les dijimos que no y dijeron que no podíamos hacerlo, y acto seguido pidieron sacarse una foto!

Cómo se ven en un futuro?
Generando cosas y haciendo generar. Charlas y conferencias vamos a hacer siempre. Mucha gente nos conoce por internet o por el libro, pero la mayoría nos quiere ver. Vernos cara a cara es importante. Está bueno para mostrarles que no somos nada raro ni nada especial, que somos gente de barrio como cualquier hijo de vecino. Cuando arrancamos no pensamos en todo lo que surgió, como tener niños en el viaje, hacer un libro… todo fluyó. Acordáte que arrancamos los dos solos y se fue dando. No llegamos a ver la dimensión de nuestro viaje, a veces cuando vemos los videos sí. Nos llama la atención la gente que sigue la historia desde el principio. Nosotros, como lo vivimos de adentro, no nos damos cuenta de lo que vamos logrando. Cuando te dicen que empezaron por nosotros es muy gratificante. La idea es dar conferencias y habíamos pensado en tener un lugar para recibir gente de todo el mundo, pero falta… aún estamos en viaje.

Como ya sabemos los Zapp, son quizás, la familia mas viajera de todos los tiempos, que viajan con un automóvil Graham Paige de 1928. Están recorriendo hace 18 años el mundo y durante el viaje tuvieron a sus 4 hijos en diferentes partes del mundo, hoy se proponen un nuevo desafío. Luego de visitar 85 países y recorrer 350.000 km en los 5 continentes. Los problemas de los viajeros siempre fueron cruzar los grandes océanos, y que mejor forma de hacerlo en un barco a vela antiguo que transporte a toda la familia y el auto. El barco de madera a vela elegido es el «Tres Hombres» construido por Andrea, Jorne y Arjen que lo hicieron para demostrar que podían transportar carga de una manera más ecologíca. «Los sueños no tienen que tener razón» Acompañalos!!!

Proyecto CRUZANDO EL ATLÁNTICO

Nacho es un tipo alegre, siempre positive vibrations, montañista, y ex dueño de una pequeña tienda de montaña llamada “Matna” en Capital federal, pero un sueño desde siempre le rondo por la cabeza, otro tipo de vida era posible. Sus ídolos la “Familia Zapp” fueron el motor de su propia historia. Y porque no vivir viajando!!!???. Y si!!!, son una familia que decidió cumplir su sueño!! El sueño de andar por el tiempo que el universo lo desee!!!
Pero en el medio de idealizar ese sueño, Nacho y Gisela tuvieron a Jazmín, una hermosa beba que para que pueda tener todos los sentidos que esta vida nos da y pueda disfrutar al máximo, tenían que hacerle un implante coclear.
Años y años de idas y vueltas, notas en los medios y la lucha de dos padres guerreros que querían lo mejor para su hija. Y al fin, luego de varios años Jazmín tuvo sus implantes y pudo escuchar.
Esto profundizo más el proyecto Soñar Oír Vivir. «Soñar y Vivir» depende de ellos y Oír de la tecnología de implantes cocleares con la cual Jazmín puede escuchar.
El miércoles 6 de diciembre parte esta nave de energía positiva hacia el mundo, repasemos los integrantes: «Jazmín» su hija de 3 añitos y medio, el hijo cuadrúpedo «Marley», Mamá «Gisela» y Papá «Nacho»!!!
Pura Vidaaaaaaa! , chicos como dice Nacho, el universo conspirará a su favor, esperemos pronto noticias de ese viaje alucinante que seguramente ustedes van a ser el motor de futuras historias.

por Andar Extremo, entrevista a Alfredo Barragán
fotos Alfredo Barragán y Marcos Ferrer

Alfredo, hace 33 años de la Expedición Atlantis, qué fenómeno la hace inagotable?
Con ella pasa algo excepcional, sigue navegando, sigue viva… como dice en alguna parte del libro “no hay ni hubo un día desde aquel ´84, desde la travesía, que no aparezca alguien que no la sitúe en el centro de la mesa”. Hoy lo hace Andar Extremo, mañana es otro. Siempre es tema de conversación, reconocimientos, homenaje, comentario o nota periodística. También está presente en inauguraciones de colegios que llevan el nombre Atlantis o agrupaciones scout. Nos ha pasado que le han puesto así a un Gimnasio o plaza… no lo podemos creer, han pasado más de treinta años y no se duerme.

La finalización del libro la escribiste antes de hacer la expedición, sólo le cambiaste la conjugación de un verbo…es como si cuando ideaste Atlantis en los ´80 ya hubieras sabidos que ibas a editar un libro…
No sé si fue en ese instante, pero en los primeros días de Atlantis, quedó conformada. Cuando decidí cruzar el océano en balsa le di el esquema que habitualmente le doy a las expediciones: había un objetivo deportivo, que era nuestra esencia, nuestra base, nuestro ser deportivo, y un objetivo científico, demostrar la factibilidad de migración africana precolombina, una migración de 1500 años antes de Cristo que explicaría indicios de su influencia en las culturas americanas de ese entonces como la cultura olmeca. También había un objetivo cultural: difundir la experiencia en beneficio del deporte, la ciencia y la cultura, como reza el artículo 1 de nuestro grupo del CADEI. Eso explica que desde el primer día que nos juntamos en Mar del Plata todo lo que pasaba era fotografiado y filmado. Y la gente dice: “-¿y ésto cuándo lo filmaron?”, y contestamos :-“Cuando ocurrió”. No entendían por qué fotografiábamos y filmábamos 4 años antes de la expedición. Por qué? porque iba a haber una película y un libro.

Me imagino que a veces se te debe ir de la cabeza la balsa Atlantis luego de tantos años.
Nunca se me va de la cabeza, vivo con ella continuamente. En algún momento me distraigo con alguna otra cosa…pero el teléfono, la radio o en el mismo timbre de casa, siempre están sonando reclamándome por Atlantis, y me vuelven a la expedición. Primero decidí hacer la película, que era más urgente y más difícil que el libro. Me llevó 4 años y la estrené en el ´88. Fue muy exitosa aquí y en el mundo. Viajé con ella, la apoyé, la trabajé, la promocioné y la terminé en el ´89. En el ´90 tuve la propuesta para el hacer el libro con una importante editorial suiza. Escribí, lo envié por capítulos, lo aprobaron y lo ponderaron. Me sentí un escritor en serio porque era una editorial de primer nivel mundial. Le pusieron fecha de salida al público en cinco idiomas con cientos de miles de ejemplares en el ´93. Era principios del ´90 y llegaron malas noticias: quiebra la editorial que tenía los derechos y quedan atrapados en un juzgado en Suiza. Me recomendaron tomar contacto con el consulado así que lo hice y los derechos permanecieron atrapados allí por 14 años. No habían pagado por ellos, era un arreglo formal pero había que tener paciencia y así pasaron los años. En el 2005 me devolvieron los derechos y me llegó un paquete con los originales del contrato, las fotos y los croquis de los mapas. En ese año yo estaba organizando el viaje a la Antártida para la “Expedición Finisterra”, que finalmente hicimos en el 2007 y fue la primera tapa de Andar Extremo Revista. Fuimos 6 hombres equipados para realizar buceo, montañismo y kayakismo, y documentar todo en HD. Me demandó mucha elaboración, trabajo e inversión, y cuando volvimos había planes pendientes. En febrero de 2007 volvimos de la Antártida, y en diciembre de ese mismo año, fuimos al Domuyo. En 2009 dimos la vuelta al campo de hielo continental patagónico, en 2010 dimos la vuelta al Aconcagua por los 6000 msnm, entramos por Vacas, subimos y luego bajamos por Horcones, y teníamos sesenta y dos años de promedio. En el 2011 fuimos al paso superior del Fitz Roy, 2012 fuimos al campamento base del Everest con 65 años de promedio. En el 2013 subimos al Mont Blanc…me distraje…yo podía encontrar argumentos para decir por qué no hice el libro antes, pero la realidad es que me distraje, porque si me concentraba lo hacía. Pero bueno, hay clavos que son más difíciles de clavar que otros…el problema es cuando estás disperso con varios a la vez. Si yo me concentro en un clavo, lo clavo cualquiera que sea. En agosto de 2015, me arrancaron la venda dos almirantes amigos de la Armada, amigos de toda la vida. Ellos me invitaron a almorzar porque tenían una pregunta para hacerme, que era por qué no estaba hecho el libro de la balsa. La respuesta fue muy fácil, me distraje. A partir de ese momento, no hice otro cosa que el libro. Me retiré de la abogacía, ya no hice desarrollo turístico, y me metí de lleno en septiembre de 2015.

“Serás lo quieras ser o no serás nada”

Realmente es una edición muy lujosa y no se merecía otra presentación que no fuera en la Feria del Libro…
La Feria del Libro comenzó el 27 de abril, y estuve hasta el 14 de mayo en el estand de Instituto de Publicaciones Navales y en el estand de La Nación, a los que les agradecí públicamente. En el estand de Publicaciones Navales teníamos una pantalla Led donde pasábamos la película en alta definición. Es importante decir, que ella también va en el libro, dado que la han digitalizado con técnicas modernas. Es la película Argentina más vista de la televisión mundial. Estaba expuesto el libro y atrás tenías la película. La presentación se hizo el último día a última hora, 19:30, en el estand de La Nación, y se juntó muchísima gente. Estábamos los 5 tripulantes, la Armada, el resto de la gente del CADEI, familiares, kayakistas, montañistas, amigos, agrupaciones scout, colegios. Fue emotivo… el Almirante Recalde leyó el prólogo… fue muy emotivo. Todo se prolongó y terminó la feria a las diez de la noche. Eran once menos cuarto, había una cola de 70 personas esperando para que firmáramos el libro, y nosotros pedíamos por favor que no apaguen las luces porque había gente de Rosario, Bariloche y Mendoza esperando para llevarse el ejemplar.

Qué sensaciones tenés de cuando le dabas el libro firmado a la gente?
El primer asombrado fui yo, porque no sólo me quedé satisfecho. Para hacerlo, armé un equipo impresionante: una diseñadora de lujo, Verónica Álvarez Pesce, una mapista increíble, Soledad Rodríguez, y ni hablar de Triñanes, una imprenta excepcional. A la imprenta le plantee el desafío, ¡este es el libro que quiero!, les dije. Ahora es fácil decir eso cuando lo tenés en la mano…el asunto en ese momento era describirlo con palabras, no había una imagen que lo demostrase. Quería que la tapa dura tenga la tela de la vela de la Atlantis, que era la misma de la Fragata Libertad, y no tenían suficiente para toda la cantidad de libros que se imprimieron. Había que recrear la imagen, la textura y la sensualidad que ésto tiene… la toco sin mirar y estoy tocando la tela de la balsa. Ese desafío fue para la imprenta, me dijeron: -cómo vamos a hacer eso? y les dije:-cómo no se, pero estoy con la mejor imprenta del país, resuélvanlo. Tomaron el desafío y lo lograron. También quería que tenga la carta que me escribió Thor Heyerdahl, un noruego que en el año 1947 cruzó el Pacífico en la balsa Kon Tiki, la más famosa y legendaria a nivel mundial, que me inspiró desde chico. Las vueltas de la vida hicieron que un año después de la expedición, reciba una carta de Thor Heyerdahl que me llenó de orgullo y me hizo llorar como un niño. Se lo señalé a la imprenta, y le dije que quería la carta en el libro tal cual, así que hicieron una copia del sobre, de la carta, y le hice un bosquejo de cómo la quería. Así lo hicieron, impecable.

Qué decía esa carta…
La carta felicitaba a la Expedición Atlantis por la legitimidad de la travesía que habíamos hecho… el asombro de él era que habíamos arribado sin timón a un puerto predeterminado, y nos felicitaba de una manera descomunal. También nos remarcaba ya en 1985, la importancia de que la balsa tenga su museo.

Qué más podés adelantar del libro..
Este libro lo escribí desde las tripas. Me encerré a contar la balsa, no sé si se la contaba a los demás o me la contaba a mí. Escribí cómo nacía la idea, cómo crecía, cuáles eran los problemas, los sentimientos, qué temores tenía, cómo se iban involucrando los personajes… Lo hice en el ´91, con diarios de viaje como ayuda. El que lea el libro va ir viviendo conmigo cómo nace todo, cuáles son los problemas que aparecen, cómo los encaro y cómo fracaso mil veces y al final lo consigo. Cuando digo todo en primera persona me confundo, porque la mayoría de cosas está hecha en equipo. No hago las cosas solo, no tengo intención de hacer cosas solo… no me interesa una cumbre solo. A veces digo en las conferencias: “pobre el que llega a una cumbre y no tiene con quien abrazarse”. Entonces, la mayoría está en plural, pero inevitablemente como escritor del libro y como Capitán de la Expedición, muchas veces escribí solo… está en primera persona pero siempre desde la intimidad. Lo que me tranquiliza es que di un examen tremendo y aprobé, porque no consulté a mis compañeros para hacerlo. Sí sabían que lo iba a hacer, siempre me dijeron:-”vos le dedicaste la vida a esto hacélo vos”. Hace un mes fui a Mar del Plata, nos juntamos a comer y les dije: acá está el libro… si les contara los comentarios de mis compañeros se darían cuenta por qué estamos tan hermanados. Nos conocemos tanto que de alguna manera, inconscientemente he podido interpretar lo que cada uno piensa y, seguramente, en el libro ha salido un balance de lo que todos piensan. Está en español y en inglés. Seleccionamos 170 fotos de 6500 de cámaras análogas con diapositivas, por suerte Pedro Bonta, con el mayor cuidado y amor, hizo personalmente el trabajo y cuidó cada detalle. La gente que participó lo hizo en forma muy profesional y se subió a su forma a la balsa porque fue más allá que su responsabilidad. Fue una emoción para ellos haber participado en esta nueva travesía. Está bueno, estoy muy asombrado y contento.

“Que el hombre sepa que el hombre puede”

Cuál es tu imagen preferida de libro?
Mi foto preferida es una que se ve una enorme onda de mar y atrás, la punta de la vela y la parte de arriba del mástil (página 264). Si bien no está muy en foco, lo bueno es que para sacarla, me dejaba ir tomado de la cuerda de vida hasta el final (unos 70 metros). Me enroscaba la cuerda en la mano, y tiraba todo el rollo con la otra mano…había que confiar en que cuando volviéramos a la civilización y reveláramos, haya alguna imagen como la gente. Otra que me gusta mucho es la de tierra a la vista en el amanecer del 12 de julio de 1984 (página 278). Uno de los gráficos espectaculares de Soledad, muestra la línea anunciada antes de partir y la línea de navegación. Nunca nos alejamos a más de 35 millas de la ruta elegida y arribamos exactamente al puerto anunciado de la Guaira. El libro termina con una foto en blanco y negro de la tripulación cuando tocamos tierra, y todo lo que queda de allí en más, hasta terminar el libro, lo cuento ahora 2017, montándose hoy con la vieja balsa, mostrando las 28 expediciones de CADEI, entre agradecimientos, y el monumento a la balsa en Mar del Plata.

Cómo está la balsa hoy y cómo es tu relación con ella?
Está en un galpón en Dolores, cerca de casa. Voy cada dos o tres meses a ver cómo está de salud: veo que no haya problemas de hongos o bacterias o algún bicharraco, y también para constatar que ningún chico malo se haya robado algo. Ir es muy emocionante. Está en un tinglado muy grande, un buen depósito. Cuando llego, abro la puerta y la veo allí, se me viene encima y la toco, la beso…es una “anciana venerable… le doy besos en la frente permanentemente”. No está para navegar, obviamente, pero tiene una belleza que va mucho más allá del físico.

Qué te queda de acá en más?
Para mí, seguir explorando deportivamente este lindo mundo y para la balsa, seguir generando cosas. Está pendiente el museo que tuvo un traspié hace 4 años, cuando un grupo supuestamente ambientalista, se opuso al proyecto. Estaban los fondos, el proyecto aprobado y licitado por la Provincia de Buenos Aires, y sólo había que reemplazar unos árboles que en realidad estaban muy enfermos. No habían razones. Creo que estaban fogoneados políticamente por grupos opositores a ese momento, pero la balsa nunca tuvo que ver con política. Se frustró ese proyecto, los fondos volvieron al Estado, sigue aprobado por Provincia y Nación, y por la Municipalidad de Dolores y se va hacer… en algún momentos se va hacer, porque es un proyecto felicísimo. No es sólo el museo de la balsa, también están las expediciones de CADEI, ella es el elemento fundacional. Se busca crear un ámbito de exploración, la historia universal de las exploraciones, rescatando el espíritu de los pioneros, corajudos, los emprendedores, que subieron montañas, cruzaron los mares, descubrieron los polos o fueron al espacio. Esa es la temática, un museo que no existe en el mundo. Existe el museo de la aeronáutica, el museo de la montaña, uno submarino… No existe de la exploración como concepto, esa es la idea, y nos hicimos esa idea para Argentina. No soy de abandonar mis objetivos, necesitamos que se alineen los planetas y el Estado esté en condiciones económicas de abordar el proyecto.

Qué dicen las nietas, cuando con la pipa les contás las aventuras de Atlantis?
Tengo dos nietas. La mayor, Anita, mi primer nieta, hasta ahora no había logrado ver toda la película, algo hacía que se levantara y se fuera… no era desinterés, no sé si era miedo o qué. Tengo una excelente relación con ella, la veo más de una vez por día, es extrañarla e ir a buscarla y compartir cosas. Ahora con 10 años, se empezó a interesar… claro, en la escuela estudian la balsa y entonces como es la nieta, le piden material. Ahora me pidió que vaya a contar la historia a la escuela. Y ni te digo en la presentación de la feria del libro que me veían firmando libros… sentían un orgullo terrible. La más chiquita, Lola, la más desfachatada, se ponía al lado mío y miraba la cámara. No me olvido, le estaba firmando el libro a un amigo kayakista y le digo :- has estado esperando mucho que te firme, no te molesta que además del Capitán te firmen las dos nietas del Capitán?. El tipo se largó a llorar y las dos nenas firmaron el libro con mi amigo abrazándolas.

Dónde se puede conseguir el libro?
El libro es muy bonito, pero tiene una consecuencia lamentable: es muy caro. Hacerlo fue carísimo y encontramos una forma de abaratarlo: en las librerías tiene un costo de 3000$ (te retienen un 50% del valor), pero si lo compran por la página está a mitad de precio. Acuérdense que viene de regalo con la película en formato full screen, tiene coloración toma por toma, el sonido filtrado y para ésto, le llevé los rollos de 35 mm de cine a Cinecolor. Ellos lo revisaron, estaba sano, se lo lavó, se digitalizó, y únicamente nos faltaba el sonido. Un día me llamó un señor y me dijo:-soy Ángel Guitelman, ingeniero jefe de sonido del Gran Rex, conozco la historia de toda la vida y siempre me quise involucrar con la Atlantis. Me dejás que te haga el sonido? y allí, este señor que le había hecho el sonido hasta a Paul McCarney, me hizo el sonido nuevo. En definitiva, hay un arreglo hecho con mercado pago y en la página www.expedicionatlantis.com, envían el correo y en días les habilitan la compra.

www.expedicionatlantis.com

Por Matías Gabriel Wapinski, Germán Heigel Sunkowsky y Marcos Luvini

La expedición
«Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo escaso. Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura el regreso. Honor y reconocimiento en caso de éxito». ¿Quién no conoce este texto de Shackleton? Twain, Salgari, Perito Moreno, Defoe, Verne… todo huele más o menos a ese algo que nos circula por las venas cuando vemos un mapa. Aunque hacemos una excepción, nunca esperamos honor y reconocimiento.
La Península, el extremo sureste de la Patagonia, es una tierra prácticamente deshabitada. El lugar, es un recuerdo nostálgico de viejas y enormes estancias como Policarpo o Aguirre tanto, como de los verdaderos primeros pobladores, los “indios a canoa”, quienes recorrían cada palmo de su territorio. Costa plagada de naufragios…
La expedición comenzaría con el final de la Ruta A en la Estancia María Luisa, para terminar el recorrido integral de la Costa de la Península, en el destacamento de Prefectura de Moat donde comienza la Ruta J con destino a Ushuaia.

¿Cómo surgió?
No vamos a mentir. Si bien la idea ya había circulado entre amigos, los planes iban direccionados a la Alta Montaña en Catamarca y San Juan. Sin embargo, una serie de eventos que se dieron en diciembre sirvieron como empuje para preparar en un mes y medio todo lo necesario para afrontar el desafío que se había calado muy fuerte dentro: recorrer todo el perímetro de la Península sin ayuda externa, por nuestra cuenta, sin sponsors, sin GPS… a nuestra manera. El viaje nos revitalizaría. Sentíamos los tres, que nos estábamos estancando un poco en la ciudad. La falta de teléfono satelital, si bien no fue lo pensado, nos dio siempre la pauta de que la única forma de salir era cumpliendo con el desafío. No somos los primeros en recorrerla, hay grandes caminantes de la Península. Seguramente lo nuestro no tenga el típico mérito medido en números, puestos o estadísticas, sino en cómo realizamos nuestro proyecto.

¿Que requirió?
Ser tres personas y renunciar a cuatro trabajos. Invertir, soñar, activar en poco tiempo, cada uno cumpliendo una función determinada para hacer las cosas bien. Amigos desde los seis años, forjamos nuestra relación y el amor por la naturaleza en los scouts, escuela de vida para nosotros, de la cual ya nos despedimos dejándoles con esta expedición lo importante de animarse a seguir lo que llamamos el Woodcraft, el arte de vivir lo natural en toda su plenitud.

¿Por qué “a nuestra manera”?
Hoy en día, la aventura, las expediciones, la naturaleza, se viven con un montón de visiones y filosofías. La nuestra es una mezcla del gran juego que significa la vida con el espíritu de servicio que requiere estar atento al plano social, y entender a la naturaleza como una forma “alpina” de vivirla. Así nos educaron. A los once años acampábamos diez días en el monte, cocinándonos y jugando. Con catorce años caminábamos quince días en las montañas de Lanín, Nahuel Huapí, Bolsón, El Turbio, cargando todo en nuestras mochilas y arreglándonos con lo que podíamos conseguir de equipo sin descuidar los principios más básicos de la montaña y el “Leave no Trace”. A los 18, llegábamos a Plaza de Mulas y al Cerro Bonete de la misma forma, cargando todo, acompañados por dirigentes que esperaban que rompamos los paradigmas de la sociedad cambiante o, quizás descubriendo los parajes más escondidos de la Puna Salteña. A los 20, ya pudimos planificar prácticamente solos el Cruce de los Andes para veinticinco jóvenes por Portillo de Piuquenes, de Chile a Argentina, consiguiendo hasta las mulas del ejército y otras cosas por medio de personas que nos brindaron su ayuda para cumplir esos sueños. Desde luego, todo esto, sin perder de vista que cada uno viajaba con su búsqueda personal. Cuando decimos a nuestra manera, nos referimos a que fuimos por nuestros medios, consiguiendo todo nosotros, sin GPS, teniendo en la dieta el pescado que deberíamos sacar y sumando a la expedición varios recorridos de los que no teníamos más referencia que un mapa. Reparamos en nuestros descansos, los puestos a los que arribábamos, anotamos la experiencia, consejos, observaciones sobre ese lugar tan especia… acertamos al creer que así se viviría de otra forma.

Qué necesitamos durante el viaje?
Unos 35 kilos en cada mochila, con comida adecuada para 35 días. De almuerzo: granola o arroz cocinado con arvejas deshidratadas. Sin meriendas salvo días contados. Kit de cocina, bote inflable para cruzar las mochilas en los ríos complicados, cuerda de 35m, botiquín con todo lo necesario (incluido hilo para coser heridas, inyectables, etc.), handies para comunicación, imágenes satelitales, brújula, tabla de mareas y kit de supervivencia y pesca.

El recorrido
El inicio se dio el 22 de enero de 2017, luego de estar dos días en Ushuaia comprando las provisiones y consiguiendo transporte hasta María Luisa. Podemos dividir el recorrido en cuatro grandes etapas de siete días cada una aproximadamente.

1° ETAPA- Estancia María Luisa/ Estancia Policarpo
Primer día muy corto pero con espaldas acostumbrándose al peso. Clima complicado: mucho viento y lluvia todos los días. La primera semana se trató de eso, de adaptarse a las mareas, al viento, al horario de las lluvias, al peso, a las distancias. Todo era grande. Aunque esos siete primeros días tenían todavía algo: gente, gauchos que aún pueblan la península trabajando con el ganado, algún grupo a caballo, otros en cuatriciclo. Hasta la Estancia Policarpo, sería así.
Vivimos sin frenar demasiado, conociendo hermosas personas, playas y paisajes, teniendo noches de mucho cansancio, yéndonos a dormir cuando aún había luz… Tuvimos una primera pesca de trucha gracias a los consejos de Martín Imbert, Pacheco, el Chepan, en Río Bueno. Ellos sí son verdaderos gauchos de la Península.
Llegar a Policarpo fue hermoso. La turba era complicada, agotaba el tener que dar pasos largos. Cansó también evitar charcos y pozos inútilmente…al final del día siempre hay uno en el que caes. La península tiene una historia misteriosa y magnífica. Enormes estancias con cientos de empleados, producción lanar, factoría de lobos (siempre hay algo muy negativo en todo, es este caso ver las cifras bestiales de matanza de lobos), aserraderos, dragas de oro…
Estar en lugares como la Estancia, es realmente impactante y siempre deja en uno una nota de angustia. Recomendamos a quien lea este artículo que averigüe más de nuestra Tierra del Fuego y la Península Mitre. Parte de la historia de la Patria está en esos lugares tan alejados, quizás con unas páginas de los libros de Thomas Bridge…
Hasta acá la primera parte de la expedición. Camino marcado, personas, puestos en su mayoría en condiciones, si bien duro, no lo más difícil. Los ríos no fueron de gran dificultad. La dinámica se basaba en que uno probara los mejores cruces, en general cercanos a la desembocadura y en bajamar. El único gran reto lo tuvimos por un error al no chequear bien hasta el final en el Policarpo… terminó con alguien nadando con mochila los últimos metros, pero nada grave.

2° ETAPA- Estancia Policarpo/ Bahía Buen Suceso
El 29 de enero comenzamos esta etapa luego de un día de descanso. No volveríamos a ver gente hasta llegar al puesto de la Armada, en Bahía Buen Suceso. Si algo podemos decir, es que alguna vez en la vida vale la pena conocer Bahía Thetis. El paisaje, el silencio, el mar, atrapan como muy pocos lugares que conocimos. La pesca de un róbalo dio la magia justa para un atardecer con arco iris y la panza más llena de lo que acostumbrábamos. Un descubrimiento de herraje de naufragio cerca del Cabo San Vicente, sumó a la mística propia de estos paros.
El rodeo de la Bahía era un poco extenso y decidimos cruzar el río en alta, por los horarios. Eso demandó por primera vez el uso del bote y nadar cada uno llevando su mochila. Agua fría, granizo y viento no ayudaban para seguir caminando. De allí al Faro San Diego y algo inolvidable: la Isla de los Estados envuelta en una neblina. Se agitaron nuestros corazones teniendo esa vista para nosotros.
La llegada a Buen Suceso, punto icónico en la expedición, se hizo desear. El deseo de abrir un nuevo camino no terminó bien por un bosque espesísimo, turba y castoreras que inundaban todo. Más allá de eso, llegamos al puesto antes de lo pensado. Caminamos a muy buen ritmo, ganando días que usábamos para descanso. Nunca nos levantamos más tarde de las 7 am y no frenábamos más de 20 minutos al mediodía. La anécdota de esa jornada fue que en Caleta Mauricio, una playa hermosísima en la que pescar fue un fracaso por el ataque de lobos marinos a las cucharitas que nos dejó sin alimento.
Una vez en el puesto de la armada, los ánimos volvieron a subir. Luego de quince días teníamos ducha caliente, la posibilidad de avisar a los familiares que estábamos bien, pan casero y calidez de parte de una guardia que no paró de agasajarnos por ese lapso de descanso… por suerte pudimos darles en retribución buenas historias y otro róbalo fresco para la cena.

3° ETAPA- Bahía Buen Suceso/ Bahía Aguirre
A partir del 5 de febrero podríamos decir que comenzó la parte verdaderamente dura de la expedición. No más gente, caminos trajinados apenas por guanacos y baguales obstinados, mucha montaña, cansancio de quince días y 200 km de camino. Si bien parece poco recorrido para la cantidad de días, les aseguramos que para la geografía, el clima y las circunstancias de la Península, es mucho.
Nuestro primer gran desafío fueron los Montes Negros. Para comenzar con la seguidilla de innovación y según la información que teníamos, decidimos buscar sus filos e intentar en un día lo que se realiza en dos por la costa. Las primeras cuatro horas avanzamos 4 km por un bosque podrido, impenetrable y excesivamente empinado, y con el lema “persevera y triunfarás” , transitamos la quinta llegando a las lengas achaparradas y a los primeros caminos de guanacos en filos que veríamos. Les aseguramos a los interesados, que los guanacos son los grandes arquitectos y montañistas, exploradores y pioneros trazando líneas estéticas y perfectas filando entre cumbres, ladeando piedras complicadas, cubriéndose del viento… Luego de doce horas de pelearla, llegamos a Bahía Valentín no sin dejar de mojarnos los borcegos en la turba. Ahí supimos que los castores distorsionan el paisaje e inundan y cambian el recorrido de los arroyos produciendo desastres…

El segundo desafío fue la naciente del río el 21 de febrero que, como la victoria de la travesía anterior, nos dio ánimos. Luego de un día de descanso y reparaciones en el puesto “Primer Valentino”, encaramos un filo secundario que corría por detrás del cordón de los conocidos Pirámide, Atocha y Campana. Otra vez luchando un par de horas contra el pastizal, la turba y la lenga, llegamos a los filos donde nos envolvió una tormenta pasajera con un viento tremendo y visibilidad de par de metros. Acampamos en la naciente del río después de caminar casi a ciegas. Al día siguiente pudimos bajar el valle caminando más de cinco kilómetros por el lecho del río en calzas y zapatillas de neoprene. El agua era fría, pero mucho más transitable que la turba, el barro y el bosque. En dos días logramos lo que tarda normalmente tres.
Realizamos en un día sumamente largo, el recorrido que nos llevó hasta la renombrada Estancia Aguirre en Puerto Español. Fue una jornada muy exigente por la presión psicológica de querer llegar ahí sanos y salvos, cumpliendo todo lo que nos habíamos propuesto, y así fue. Vale la pena decir que en nuestros días en Aguirre, conocimos las cuevas de Gardiner, el casco de la Estancia, y pudimos realmente vivir de la pesca.
La última tarde, fuimos con nuestra cañita a 200 m de la desembocadura y después de estar media hora sin ningún pique, con algo más de actitud, nos arremangamos los pantalones y con el agua por las rodillas, en veinte minutos sacamos dos róbalos de tres kilos y uno de kilo y medio. Se imaginará el lector la dicha y orgullo que nos daba el lograr la pesca…tenía un puro sentido de supervivencia. Si hay algo que se siente en la Península, es el hambre.

4° ETAPA- Estancia Aguirre/ Destacamento de Moat
Creemos que definitivamente fue la etapa más dura de la expedición. Vale la pena quizás explicar que para los tres este viaje se trató de algo más que lo deportivo, el amor al arte, o la exploración inédita…. Se trató de tener un espacio y un medio para poder abordar tantos temas personales y cuestiones familiares, tantas preguntas y dudas que acechan a los jóvenes como nosotros, que con 24 años debemos saber qué queremos de nuestras vidas. Es complicado, y más cuando nos enseñan en la sociedad que la naturaleza es algo distinto a lo cotidiano.
Así que en esta clave se entiende lo duro del final, ya que todas las noches trataban mucho de charlas del… “cuando vuelva”, los proyectos, las conversaciones que le debemos a algún conocido y de querer avisarle a nuestras familias una cosa: el logro. Y así fue, aunque se hizo desear…
El tercer gran desafío fue el Filo de los Lucio López. Esta extensión de la cordillera de los Andes fue trajinada en algunas partes por los gauchos de la península y algunos exploradores, aunque en lo práctico teníamos referencia únicamente de un grupo de tres jóvenes (a dos conocimos en Río Bueno, Imbert y EL Chepan, nombrados anteriormente) quienes habían recorrido gran parte de sus filos. No teníamos ninguna certeza de poder realizarla completamente.

Una vez más a fuerza de hacerse camino, entre canelo, michay, lengas y pastizales, llegamos a los filos. Durante dos días muy duros, recorrimos una cumbre tras otra. El cansancio, el viento excesivo, y la nube que nos cubrió totalmente el segundo día, hicieron muy dura la travesía pero no por eso dejamos de concretarla. Al instante estábamos cruzando en cinco minutos con el bote y a nado, la desembocadura del río López para llegar a un rancho viejo en la Bahía Sloguett.
Teniendo más de 300 kilómetros recorridos, el día 17 de febrero, estábamos dispuestos a realizar en un solo día el tramo de casi treinta kilómetros que une Bahía Sloguett con Moat. A la mañana nos esperaba una tormenta durísima, pero no nos achicamos. Nos pusimos todo lo impermeable que teníamos y salimos a caminar sin parar cinco horas y media hasta llegar a un lugar cerca del Faro San Pío. Empapados y a mitad de camino de Moat, encontramos un rancho perteneciente a un conocido gaucho de la península, y en él nos cobijamos de un viento que nos tiraba al piso. Tortas fritas y mate subieron el ánimo, pero la cosa empeoró hasta la noche.
Al día siguiente salimos “a cara de perro” a caminar bajo la lluvia, pero a la hora y media nos encontramos en la desembocadura de un río del que nadie advierte ni nombra por lo chico y fácil de cruzar, el río Vaca. El agua subida hasta el pecho, iba arrastrando troncos, árboles, piedras de la tormenta que castigaba hacía dos días. Algo extraordinario, a pesar de haber caminado sin parar, de haber superado todo, de haber salido bajo la lluvia y viento, un río inexistente nos estancaba a cinco horas. Nos reímos, lo entendimos luego de intentar cruzarlo y darnos cuenta el riesgo, y volvimos al rancho. Así tenía que ser. Aseguramos no achicarnos, simplemente reconocer los límites.
El último día de la península estuvo lleno de emociones. Cruzar el río que ya había cedido, caminar rapidísimo una distancia que en teoría llevaba tres horas entre Rancho Viejo y el Tambo en dos, llegar a la noche luego de una mala experiencia con un poblador ebrio de la zona…y eso que era la primera persona que veíamos luego de quince días… Al mal tiempo, buena cara. A las 20:00 hs estábamos siendo recibidos por la guardia de turno del Destacamento de Moat que nos abrió sus puertas con mate y galletitas, calefacción y ducha.

El resto, fue sensación de un cansancio tremendo por la tensión de los últimos días pero la convicción y satisfacción de haber logrado las cosas a nuestra forma y en su totalidad. Ahora nos esperaba hacer dedo hasta la ciudad, ya que no teníamos transporte auspiciante de la expedición. Eeso sí, también nos esperaba recuperar los seis kilos promedio que cada uno había bajado…
Para amar algo debemos conocerlo, la península necesita amor y personas amantes de sus paisajes y biodiversidad, de su historia, dispuestas a recuperar sus puestos, mantener su pureza, velar por su seguridad. Quedamos a disposición de quienes estén interesados en saber más de este lugar tan especial y único de nuestra república. Recorrer Patria para nosotros, es una forma de hacer Patria.
No somos reconocidos deportistas de alto rendimiento, ni grandes competidores o locos de la guerra que buscan reconocimiento constantemente. Somos personas normales con el anhelo de pisar fuerte en lo que hacemos, rompiendo los paradigmas que día a día nos ofrecen en la cotidianeidad de estos tiempos. La expedición fue una forma de dar testimonio, de poder transmitir un poco a nuestro entorno, a nuestra querido Grupo Scout 137, a nuestra Tropa Araucanos, a nuestras familias, que lo que más se necesita es voluntad para lograr lo que queremos.

Agradecimientos.
Queremos agradecer primero y antes que nada a Ignacio Amalvy Degreef, amante y caminante de la península, pionero del documental Latitud 55º Sur, quien sin esperar recompensa alguna, siempre estuvo a disposición para sacarnos las dudas en tan poco tiempo. A Sergio Anselmino, quien nos incentivó enseguida a descubrir los rincones menos visitados de estas tierras.
A la Familia Ercole Zapana, nuestros Anfitriones y colaboradores en una Ushuaia que se hizo hogar. A Daniel de MDA Ootdoor, que con sus consejos, mates y descuentos, nos dio el empuje para poder ir equipados de la mejor manera. A nuestras familias que tanta paciencia nos tienen.

Tareas de Cada Integrante
Matías, nadador de rescate y técnico en emergencias médicas, encargado de las tablas de mareas y ser el primero en cruzar los ríos.
Germán, encargado de la Planificación por imágenes satelitales de los recorridos y del itinerario. Durante la expedición, el Chef Oficial.
Marcos, el que más experiencia tenía en larga distancia por haber hecho a los 20 años 900 km del camino de Santiago en invierno en solitario, y haber vivido en un Paraje de la Puna a 3500 msnm caminando mucho los cerros. Fue quien en general guiaba y manejaba la marcha.

por Andar Extremo
Fotos Alejandra Broglia

Cuándo comienza en tu vida el amor por el agua?
Nado desde los 5 años y a los 6 ya me federaron. Nade once años en la Federación Cordobesa de Natación en pileta y estuve en la selección nacional también. Luego le dediqué mi vida al agua y a la familia. Empecé a dar clases hace mucho, y 4 años atrás unos alumnos me tentaron para hacerlo en aguas abiertas. En realidad me convocaron para que los ayude a entrenar para cruzar a nado el estuario de Río Gallegos. Estuvimos un mes para cruzarlo y cuando terminó el entrenamiento, me terminé enganchando para cruzarlo yo. Me encantó pasar de la pileta al mar, al río.

Cómo fueron los primeros pasos en aguas abiertas?
Acá en Rio Gallegos tengo el rio a dos cuadras, pero no me gusta mucho nadar allí, dado que termina en estuarios. Es medio complicado porque tiene muchas corrientes y la influencia directa del mar, con 4 mareas diarias es básicamente un ingreso del mar en la desembocadura del rio. Mis amigos/alumnos querían eso y terminé nadando y probando cosas diferentes. Lo primero que hice fue ir a una laguna llamada “Laguna Azul”, del cráter de un volcán que queda a 50 km de Río Gallegos. Fuimos a probar un neopreno, porque por supuesto acá todas las aguas son frías, y me encantó… realmente me encantó. Habiendo hecho esa laguna y el estuario, elegí mi próximo paso que fue el Lago del Desierto. Hicimos todos los permisos y fue el primer cruce oficial que hice, en realidad, cruzamos por primera vez en la historia el Lago del Desierto que tiene 10 km de largo por anchos variables. El cruce que hicimos fue aproximadamente de un kilómetro de costa a costa.

Qué tipo de indumentaria usas para estas travesías?
Para el agua trajes húmedos, tienen una medida de 4 mm en la espalda y pecho, 3 mm en los brazos y piernas y 2 en las articulaciones. Sobrecargan mucho los hombros, por eso es necesario que te quede bien porque la carga es grande aunque sean livianos. Quedan al cuerpo, al nadar mucho tiempo se va complicado y tampoco podes usar uno muy finito porque te agarraría frío. Imagináte que en verano la temperatura es de 14° y en invierno unos 5° la misma temperatura que el agua del mar. Luego el equipo se completa con guantes y medias también de neoprene, doble gorro, tapones de silicona y antiparras.
Para afuera del agua ropa, la mayoría de abrigo porque siempre hace frío en estas latitudes. Camperas de abrigo, interiores térmicos y medias térmicas.

Cómo siguió la historia con las travesías en aguas abiertas?
El estrecho de Magallanes lo hice en enero de 2015, el 26 de enero exactamente y me costó muchísimo porque el mar estuvo muy bravo ese día. Éramos 5 desconocidos y tuvimos que hacer papeleríos y tratativas bastantes extensas para que permitieran cruzar el estrecho con la armada de Chile. Cuando nos dejaron, el mar estaba en condiciones estables y a los 10 minutos se puso muy bravo y las corrientes estaban en 28/2. Las embarcaciones que nos acompañaban se daban vuelta y tuvieron que dejarnos e irse al buque de la armada a dejar gente. Cuando nos fueron a buscar nos reconocieron por el torpedo naranja que llevaba. Un cruce que iba a tener 4,3 km termino siendo de 9,1 km en 2 horas 10 minutos. Había olas de un metro y medio, nos dividió a los 5… fue lo más difícil que hice.

Nadabas hasta allí en mar abierto?
Las veces que podía nadar era en la laguna del volcán o en el estuario, pero tampoco habían sido muchas porque prefectura para nadar ahí te piden las mismas cosas casi que para hacer un cruce: una embarcación de apoyo, certificado médico y demás cosas. En abril de 2015 hice el doble cruce de Canal de Beagle desde Isla Gable hasta Isla Navarino. En la segunda isla, el que estaba encargado de la embarcación hizo migraciones y nos estaban esperando dos oficiales Chilenos. Yo estaba en el agua pero previamente le dije que si el papelerío se hacía rápido volvía a Isla Gable y si tardaban mucho, cortábamos y vuelvía en barco. Por suerte, fueron rápidos y volví nadando a Argentina. Pensá que en este cruce tuve que hacer todos los papeles en Ushuaia de allí una hora y media en auto, luego la embarcación me siguió por otra hora y tuvimos que coordinar con los oficiales de Chile porque allí no hay población. Donde llegué, estaba a varios kilómetros, y los militares chilenos tuvieron que coordinar para ir hasta la costa y esperar. Estuvo muy ordenado. A comparación de Magallanes, este mar estuvo muy tranquilo, fue una caricia.

Vas comiendo e hidratándote mientras nadas?
Como mis travesías no son muy largas me acostumbré a no ingerir nada. Mi cuerpo se amolda a eso. No tardo más de dos horas, ni tampoco tomo agua más allá de lo que trago en el mar o en el rio sin querer, por supuesto. En Malvinas suponíamos que podíamos estar más de dos horas pero yo sabía que no iba a comer ni a tomar nada. Voy tan concentrada que no necesito ni líquido ni sólido que me ayude. Lo he hablado con mi nadador de rescate y mi guía, pero lo único que hago es comer una naranja antes de entrenar. A lo sumo en las travesías, desayuno un café con leche o unas galletas con dulce y nada más. En Malvinas antes del cruce, me desperté 5:30 y desayune eso.

Ya eras reconocida por tus proezas?
Tengo una realidad que vivo en Santa Cruz, las noticias de aquí no llegan a Buenos Aires. Si bien cuando hice el cruce del Estrecho de Magallanes lo habían realizado sólo 20 personas, en el doble cruce del canal de Beagle fui la primera mujer, el cruce del lago del desierto fuimos los primeros, el año pasado hice dos lagos de la cordillera, uno era el Pueyrredón que lo crucé por la línea imaginaria de división de países (es un lago compartido con Chile). Me tire con el GPS donde cruza la línea imaginaria y se veía bien arriba el hito. La verdad es que estas cosas aquí se dan a conocer pero no tienen repercusión nacional, no llegan porque no tengo una estructura armada. Acá sí me reconocen y saben todo lo que hago, porque también hace 21 años que vivo y toda mi vida estuvo ligada a la natación. Pero ahora con Malvinas cambió todo, porque tuvo una repercusión exterior que no me la esperaba. La planifiqué como una travesía más, me llevó 10 meses, pero Malvinas tuvo ese extra que es el lugar, y a nivel nacional mi nombre comenzó a sonar.

La familia siempre te apoya?
Yo estoy en pareja y mis hijos ya son grandes: Santiago tiene 21 años y Carolina 25- Mi hijo vive en México y mi hija en Córdoba. Desde el principio de las travesías ellos ya estaban afuera y me decían:- “…qué locura vas a hacer ahora?…” Con el tiempo se dieron cuenta que estas locuras estaban muy bien planificadas, entonces las preguntas hoy en día son:- “…de dónde a dónde vas a ir?, cuánto tiempo vas a tardar?, cuánta temperatura va a tener el agua?…” Por suerte están al lado mío. Santiago me acompaño al Beagle y Carolina fue a Malvinas. Deseaba que por lo menos una vez cada uno vieran a su madre nadar y al llegar a la costa tenga esa felicitación de un ser cercano que es como el cierre de haber hecho un buen trabajo.

Aparte de los permisos habituales, tuviste que pedir permiso en Malvinas a los dueños de los campos que vos tocabas en el periplo?
Si, fue lo más complicado. Mis travesías son cruces, generalmente de una costa con la otra y lo común que te piden son seguros de vida que por lo general son caros, autorizaciones, permisos, deslindes de responsabilidades, medidas de seguridad, tenés que llevar embarcación que te acompañe un gomón de rescate, muchas cosas… En Malvinas había elegido cruzar el Estrecho San Carlos que queda bien al norte. Una vez que cumplí con todo, el 26 de diciembre me llegó un mensaje del gobierno de las islas que me decía que además de todo necesitaba por escrito la autorización de los de las tierras que yo iba a tocar de Gran Malvina y de Soledad. Imagináte la situación, una nadadora argentina teniendo que ponerse en contacto con dos desconocidos. Lo primero que hice fue pedirle el contacto al funcionario que era el jefe de seguridad y a los dos días me mandó los teléfonos de los dueños. Tuve que rebuscarme para conseguir el mail de estas personas para enviarle la historia y una carta formal pidiendo el permiso. Luego de las fiestas, el 8 de enero me contestaron de Soledad y me pidieron que les explique cómo iba a ser todo. Entre las exigencias no podía llevar ninguna bandera, ni yo ni la embarcación, ni podía hacer publicidad de ningún tipo. Me comprometí a lo que me pidieron y les expliqué que solamente iba a tocar tierra.

“Intento abrir caminos y mentes me gusta innovar”

Cómo fue el momento en el que empezaste el cruce?
Un par de horas antes, comencé a concentrarme, empecé a pensar en el traje, en mis cosas. En el gomón, antes de tirarme, si me miras la cara parezco ida. Me concentro tanto que antes de tirarme ya estoy hace rato con la cabeza dentro del agua. No escucho indicaciones ni nada. Me concentro en que el equipo esté bien, en que las antiparras y tapones estén bien puestos. Media hora antes soy un ente, ya me fui del mundo y estoy pensando en otra cosa. Igual Malvinas fue diferente, porque en la mayoría de los cruces acostumbro a tirarme desde la costa y aquí tenía que empezar a nadar tirándome de un gomón. Desde la costa, me meto y empiezo de a poco a sentir el agua, me preparo… estoy unos segundos. Siempre le pido permiso a la naturaleza, tengo un pequeño ritual interior. Después me meto y nado. Esta vez fue tirarme en la profundidad, a un mar desconocido. Fue raro. En este caso, quedé a 200 metros de la piedra del acantilado que tenía que tocar porque no había costa, y me dejaron a esa distancia porque estaba lleno de algas que se llaman cachiyuyo y llegan a medir hasta 15 metros de longitud. Si se metían debajo de la hélices de los barcos, las rompían. En las imágenes satelitales las habíamos visto, sabíamos que estaban, entonces mi guía me dijo:- te tirás, las sorteás como puedas, llegás a la piedra, levantás la mano, esperás unos segundos y cuando toque el silbato empezás a nadar. Fueron doscientos metros rarísimos, medio gatear y andar entre las algas. Desde arriba se veían muy profundas, danzaban entre las aguas. Pasaba por arriba y no me distraje porque había pingüinos. Fui hasta la piedra, escuché la señal y de nuevo los 200 que encima con el neoprene se te enredan. Una vez que salí de allí agarre la “estoa”, que es una calma entre una marea alta y una baja que duró 20 minutos. Fue un lujo, volaba en el agua.

Cómo fue la travesía en sí?
Me sentí cómoda desde el principio, no sabía con qué me iba a encontrar luego de esa estoa. Ese día el mar tuvo una temperatura más elevada de la que esperábamos, pensábamos que iba a tener 8° y tuvo 11,8°. No tuve que concentrarme con el frío, ya que no los sentía. Me concentre en mi guía, que desde el bote me iba dirigiendo. Él es como mis ojos, lo llevo porque desde allí abajo yo no veo la costa, me tiro y nado. No sé si me lleva una corriente, si voy para un lado o al otro, lo único que veo es una línea en el horizonte. Entonces, para enderezarme me grita. El nado fue tranquilo, aunque tuve momentos con escarcea y olas, y alguna corriente que me llevó. Vi cada vez más cerca el acantilado. Tenía que llegar a una playita llamada Fanning Head y sacarme una foto, pero la corriente me derivó 1300 metros más abajo. Lo único que hice fue tocar la piedra y apoyarme, ya que la corriente estaba fuerte y bamboleaba mucho. Atrás escuchaba los gritos de felicidad de Carolina y Cristian. Fueron muy emotivos esos últimos metros.

Qué hiciste cuando llegaste?
Sonreí, metí la cabeza debajo del agua, miré el fondo, di gracias y levanté la mano para indicar que terminé. Me sentí súper feliz, quería llegar a la embarcación y abrazarme con los chicos. Lo hice. Generalmente dimensiono el logro días después.

Te sentís parte de un todo cuando realizas estas travesías?
Siempre digo que pido permiso porque ese no es mi ámbito, es un medio que tiene otro ecosistema. Soy muy respetuosa y por eso pido permiso, a pesar de que el agua es mi mundo. Mi ritual interior augura respeto mutuo y soy muy agradecida a la naturaleza. Antes de cada travesía, me interiorizo de los lugares que voy a tocar, su flora, su fauna, qué tipo de costa tiene… por eso cuando toco la piedra y llego a Malvinas lo primero que hago es agradecer.

Qué pensás en el agua?
La mayoría del tiempo voy concentrada en las brazadas y la respiración, el ritmo que llevo sin importar las condiciones del mar. Pienso en mis hijos en mi familia, en la gente que me dice que va a estar pensando en mí, o voy a estar rezando. Pienso mucho en los que me dan su energía, y también en Dios.

Por qué elegiste Malvinas?
Fue como un proceso natural. Después de hacer Magallanes y Canal de Beagle, en los mares australes no quedaba mucho por hacer. A mí me gusta a hacer cruces. Malvinas era lo que venía, encima no lo había hecho nadie, una vez había intentado María Inés Mato pero no lo pudo conseguir porque la agarro una corriente y no pudo.

Qué energía tiene Malvinas como lugar?
Me sorprendido mirarlas desde el aire, se ven completas, es increíble. Desde tierra es muy parecido a Santa Cruz. La vegetación es similar, la gente te trata muy bien, como un turista más. Me sentí muy cómoda desde el primer momento y más luego del segundo día de hacer la travesía con éxito, desde allí tuvo otro color el viaje y me relaje.

Que proyecto hay a futuro?
Tengo planes, pero necesito sponsor para seguir. Hago todo a pulmón y quiero hacer cosas distintas. Me gusta innovar, no necesito estar nadando 24 hs. No hago cosas épicas sino travesías posibles, pero le encuentro la vuelta para que sean en lugares increíbles donde nunca nadie estuvo o pocos han tenido la posibilidad de estar. Voy por ese rumbo. Malvinas se llevó todo mi esfuerzo en lo físico, mental y económico, y estaría bueno contar con un apoyo. En Argentina hay para hacer cosas muy buenas.

“No hago cosas épicas sino travesías posibles pero
le encuentro la vuelta para que sean en lugares increíbles
donde nunca nadie estuvo o pocos han tenido la posibilidad de estar”

Entrevista A Martín Rodríguez por Andar Extremo
Fotos Jorge Amaya

Martín Rodríguez es de Tandil, luego de un pico de stress, decidió correr la Argentina de punta a punta. Un sueño, la solidaridad y las ganas de generar lo imposible lo llevaron a una experiencia que lo marcó de por vida. En una entrevista llena de sentimientos nos cuenta como un proyecto sin apoyo ni sponsor puede cambiar de un día para otro, siendo el motor del viaje, la gente.

Martín Rodríguez es profesor de Educación Física tiene 25 años y durante 9 meses recorrió desde Ushuaia hasta La Quiaca. Lo hizo empujando un carrito en donde llevaba su carpa, bolsa de dormir, ropa, comida y demás cosas. Corrió entre 25 y 30 km diarios dependiendo de las condiciones climáticas y geográficas.
Comenzó su travesía solidaria (los más de 5700 km recorridos fueron transformados en litros de leche y alimentos no perecederos recolectados por Red Solidaria Tandil para 12 instituciones de esta localidad) el 19 de octubre de 2015 y la terminó el 21 de Julio de 2016 en la Quiaca.

Cómo surgió la idea de hacer corriendo, Ushuaia-La Quiaca?
En agosto de 2014 tuve un pico de stress, caminé 10 km en seis horas de forma inconsciente. En ese momento tenía tres empleos, trabajaba 13 horas. Un día, en un hueco de una hora, fui a ducharme a la casa de mi hermana y me quedé dormido. Cuando me desperté estaba sentado en una piedra atrás de las Sierras de las Ánimas en Tandil, donde vivo… ese lugar estaba tan alto como inaccesible, así que comencé a gritar y me tuvieron que rescatar. Esa misma noche quedé internado en el hospital y tuve un extraño sueño: me veía corriendo en una ruta llegando a un paraje, y luego corría nuevamente. Una vez que salí de allí, estuve asistido con psicólogos y neurólogos, tuve un mes sin trabajar donde tenía que si o si bajar un cambio. Cuando quise entra en la misma rutina de siempre, me encontré con que en uno de los trabajos me habían despedido, en otro me mantuvieron y en el tercero me redujeron las horas. Allí empecé a tener tiempo libre, y ese sueño que había quedado dando vueltas en la cabeza me empujó a correr una carrera muy conocida acá que se llama “La Tandilia”. Cuando crucé la meta mi cabeza automáticamente me dijo: -ésto es lo que tenés que hacer!!! Primero le busque a la travesía el lado solidario: cada kilómetro un alimento, contactándome con Red Solidaria de Tandil, y a los pocos días estaba hablando con mi entrenador Diego Simón, para planificar el gran viaje.

Entonces el viaje fue por cansancio social o búsqueda personal?
Me recibí a los 21 años y a los 23 me pasó esta situación… trabajaba en un ámbito social con realidades muy crudas, niños insertos en familias con problemas económicos… eso me hacía muy mal, y en vez de ayudar me terminaba amargando con el agregado de que no tenía tiempo libre para descargar haciendo deporte. Creo que fui llenándome de eso hasta que la cabeza dijo basta.

Por qué correr desde Ushuaia hasta la Quiaca?
Cuando empecé a planificar el viaje hasta ese momento nadie había hecho corriendo Argentina de punta a punta. Hacer de Ushuaia a La Quiaca me podía ayudar con la magnitud del proyecto a conseguir sponsor, a difundir con facilidad ya que no había antecedentes de algo así. En realidad pensé que iba a ser más grande de lo que fue en lo que respecta a logística, porque paralelamente surgió otro chico con el mismo proyecto y estuvo apoyado por varias empresas. Rodolfo Rossi es el nombre de este atleta que salió en todos lados.

Lo hizo antes que vos el viaje?
En realidad yo lo organicé antes y un mes después apareció Rodolfo con su idea pero comenzó el viaje en agosto de 2015 y yo lo empecé en Octubre. Desde enero estaba difundiéndolo para conseguir apoyo y se superpusieron los proyectos, pero él lo hizo mucho más rápido porque no iba con carro, tenía tres vehículos de apoyo… Rossi era el Barza y yo Deportivo Riestra… lo más loco es que nos cruzamos, él había hecho 5000 kilómetros con todo su equipo y yo solamente 700 kilómetros con el carrito. A pesar de que él venía muy asistido y yo sólo con el carro, fue muy lindo el encuentro. Rodolfo venía haciendo al revés, de La Quiaca a Ushuaia.

Técnicamente, es lo mismo de norte a sur o de sur a norte?
Como lo hice yo es más difícil, porque arrancás desde cero metros y llegás a los 5000 msnm y también los vientos en la Patagonia siempre los tenés en contra. Al no tener tanto apoyo me motivó más hacerla de esta manera que era más osada, aunque al final me repetía: por qué no lo hiciste al revés.

Cuando estabas organizando todo, pensaste de entrada en empujar un carro o la autonomía del viaje te llevó a eso?
Conocía la leyenda del vasco de la carretilla, y hubo un pehuajense que hizo varios viajes así, el Cacique Uruzuna. La idea original era hacerlo con un vehículo de apoyo y correr libre de peso. Al no conseguirlo dije: cómo hago para llevar las cosas?. Probé con una mochila de Mar del Plata a Tandil fueron 172 kilómetros en cuatro días, una maratón diaria y terminé con las rodillas complicadas, eso fue dos meses antes de empezar la travesía. A raíz de eso empecé a pensar en el carrito: primero pensé en uno de bebé pero como iba a llevar peso, andar por ripio, cruzar ríos, necesitaba algo más resistente. Decidí descartar eso y hacerlo con un herrero. El carro sólo pesaba 40 kilos y con la comida la ropa, carpa, etc. llegó a pesar 70 kilos.

Planificaste el día a día o arrancaste viendo lo que pasaba?
Estaba todo sumamente planificado, yo sabía los kilómetros que podía realizar, de dónde hasta dónde iba a cubrir en el día, entonces me abastecía según las distancias que iba a hacer. Al principio corría de 20 a 25 kilómetros diarios, ya que del viaje de Mar del Plata a Tandil me había quedado una tendinitis rotuliana bilateral, así que no había podido ni probar el carro. Imagináte que dos semanas antes de empezar no podía correr más de 20 minutos porque me dolían las rodillas. En Ushuaia no tenía apoyo económico, ni logístico y además no podía correr. Pero lo increíble siempre es cuando uno pasa del dicho al hecho, cómo cambia la cabeza y la mirada de los demás simplemente por estar haciendo terrible travesía… era el super atleta que iba a correr todo el país pero paradójicamente el mismo que hacía una semana atrás en Tandil no era nada. De esos 20 kilómetros diarios al principio, cuando llegué a los 1000 kilómetros me curé: se me fue el dolor, estaba sumamente motivado y cuando quise acordarme ya estaba manteniendo unos 30 kilómetros diarios. Cuando llegué a Chubut, a Gobernador Costa, me senté a planificar desde allí al final. Eso fue 5 meses antes, empecé a calcular y me daba que llegaba el día del amigo a la Quiaca y hasta ese momento era muy significativo porque la gente en el trayecto me había cuidado mucho, había hecho muchísimos amigos. No había ningún récord por cumplir, era un cierre simbólico llegar el día del amigo a las 12 del mediodía. Me adelante y llegué doce menos cinco.

Cómo fue el arranque?
Organizarlo fue muy frustrante porque eran todos “no” y de golpe en Ushuaia eran todos “Sí”. Por ejemplo en Ushuaia paré en la casa de un hombre que tenía su hija en Tandil y de allí surgió el contacto. El señor tenía una camioneta y como nevaba y la ruta estaba congelada, yo corría, me iba a buscar, y me llevaba a dormir a la ciudad y al otro día me dejaba en el punto hasta donde había llegado el día anterior. Entonces empecé a tener el apoyo logístico que no había conseguido antes. Mi sponsor fue la gente, lo entendí de esa manera a medida que fui avanzando. Todo Tierra del Fuego me apoyó, así que no usé el carrito. Esto me ayudo a no exigir las rodillas desde el comienzo. No conocía nada así que era todo deslumbrante: la adrenalina de correr, los paisajes, andar en el medio de la cordillera con la nieve… increíble. A partir de ahí se fue difundiendo y en Tierra del Fuego ya me empezaron a ayudar mucho. En Tolhuin la primera población luego de Ushuaia, llegué acompañado con cuatro autos… vivir eso a 3000 km de mi casa era algo alucinante. En Río Grande, llegué con 6 autos y una persona que me acompañaba corriendo. Eso que sucedió allí se contagió en todo el país, cuando arribaba a algún pueblo siempre había alguien para apoyarme que hacía de combustible para seguir corriendo.

Cuándo empezás a usar el carro?
Cuando salí de Tierra del Fuego, allí fueron 15 etapas y solamente lo usé dos. Desde allí a Santa Cruz tenía que pasar por Chile, puntualmente por Punta Arenas y ahí fue otro viaje porque tuve que empezar a correr solo. Hacían 10 grados bajo cero por ripio con el carro… los primeros trayectos fueron muy crudos. Estaba en otro país y si bien los chilenos me trataron muy bien, tenía en la cabeza que estaba en otro lado. El viento comenzó a soplar fuerte y en un momento me voló el colchón; estuve tres noches durmiendo sobre las piedras. Esos días me levantaba todo dolorido. Allí realmente entré en conciencia de lo que iba a ser el recorrido. Llegué a Santa Cruz acompañado de 17 personas, muchos autos, y empalmé la 40 en Río Gallegos… fue muy motivador pero complicado porque no tenía logística. Fueron 130 km que no hice de la 40, pero los reemplacé con los 207 kilómetros que hice de Chile.

Cómo era la rutina del día a día?
Acampaba, luego me levantaba bien temprano miraba el amanecer, en La Patagonia lo hacía más temprano así evitaba los vientos en contra y podía. Desayunaba bien fuerte y tipo 9 o 10 empezaba a correr dependiendo del viento. En una ruta normal los 30 km me llevaban 6 horas. Cada una hora ingería alimentos y si tenía mucha hambre a las 3 horas hacía una buena comida. Iba mirando paisajes, sacando fotos, parando, elongando, descansando. No hacía los 30 km contínuos porque con el carro se ponía difícil. Alrededor de las 6 de la tarde si la ruta estaba buena y tenía el día hecho, merendaba, y sobre todo en Patagonia, aprovechaba para leer un libro o escribir algo porque el día duraba hasta las diez de la noche. En el norte la tierra era muy complicada así que corría de sol a sol, a veces completaba los 30 km, pero otras hacía 20 km en 10 horas… era duro, llegaba, comía y me acostaba. Cuando entraba a las ciudades dependiendo de quién me recibía, ya sea hospedaje o casa de familia, quería aprovechar para conocer la gente que se ofrecía llevarme a pasear. En las ciudades por lo general, terminaba más cansado pero era el momento para compartir y llenarme de energía.

Te alcanzaba la comida?
Comía un montón, tenía dos tipos de comidas: la sana que me hacía bien al físico que la hacía durante la ruta, y la que me hacía bien a la cabeza. Llegaba a un pueblo y comerme una milanesa napolitana con papas fritas era mi mejor trofeo. Imagináte, una vez en un pueblito éramos tres para comer, los otros dos comieron dos porciones de pizza cada uno y yo comí una pizza y media, de hecho nunca perdí kilos sino que gané músculo. La grasa se mantenía normal, y la masa muscular me aumentó por empujar tantos kilos.

Qué decía la gente cuando te recibía?
Primero me decían que estaba loco y después, que era muy emocionante… lo que se generó es uno de los ítems más importante que tuvo el desafío. Llegaba a un lugar y la gente que no conocía, se emocionaba cuando contaba la historia. Tuve entrevistas con periodistas que lagrimeaban en medio de la nota. Me crucé con un veterano de guerra y cuando le conté lo que estaba haciendo, se largó a llorar desconsoladamente, es fuerte que alguien que estuvo en situaciones tan difíciles se emocione con esto. La gente no me conocía y se relacionaba muy rápidamente, gracias a ellos llegué a cumplir el objetivo.

A partir del viaje te cambió la visión de la vida?
Creo que es un Martín el que arrancó y otro el que llegó, gracias a la experiencia que viví. La rutina del día a día que tenía en Tandil no me dejaba ver un montón de cosas qué hoy sí veo. Con el tema por ejemplo del colchón, cuando se me voló algo tan simple empecé a valorar otras cosas. Capaz que estaba 9 días sin bañarme, algo tan normal en el día a día, entonces valorás una ducha como nunca. En las charlas que daba en las escuelas y les contaba que en nueve meses vi a mi papá una sola vez y a mi mamá no la vi…uno describe que los intereses son unos y no otros. Yo quiero llegar a viejo y llenarme de momentos, hoy no me interesa el auto ni el mejor teléfono. Quiero que los capitales estén cuando tenga una familia y sean necesarios para mis hijos, mientras tanto no quiero cinco autos, quiero momentos que son los que uno se va a llevar. La vida pasa por otro lado, por valorar lo simple… También es cierto que tampoco puedo vivir haciendo esto porque es puramente satisfactorio, no gané económicamente nada haciendo este viaje. Quiero estirarlo lo más que pueda para poder llegar a viejo lleno de esos momentos.

Cuándo fue el click en el que empezaste a ver orgulloso ese “Martín imparable”?
Fue cuando llegué a al Perito Moreno, la última localidad Santa Cruz. Esta provincia me llevó dos meses correrla. Era un tirón de 350 kilómetros, unos doce días de los cuáles los últimos 100 km los hice con una rueda rota…imagináte los 70 kilos desbalanceados en una zona de mesetas y cerro, con muchísimas subidas y bajadas. El tramo me puso esta prueba y cuando llegué al pueblo Perito Moreno dije: -después de esto, qué puede llegar a pasar? También al final tuve una tormenta de 12 horas en Jujuy, con ráfagas de viento de 130 a 140 km/h con -22 grados y nieve. En el campamento se me rompían las varillas y se me tajeaba la carpa. Fueron 12 horas en cuclillas teniendo la carpa para que no se vuele. Al otro día cuando salí pensé qué me puede llegar a molestar después de pasar por esto. A los dos días me agarró una tormenta de arena y después, ya ni me mosqueé. Estas experiencias límites me fortalecieron.

Cómo hacías con la indumentaria?
Te cuento un ejemplo: usé 9 pares de zapatillas en todo el recorrido de las cuales 4 o 5 compré yo y las demás me las regalaron empresas o gente particular. Yo me fui con el dinero de un cuarto de la vida que llevé, en algunos lugares que me invitaron a dormir, a comer y también me ofrecieron indumentaria. Si hubiera sido por lo que tenía hubiera tardado más, o se habría puesto difícil. El sponsor fue la gente.

Cuándo te diste cuenta de que tenías la travesía hecha?
En Patagonia y Cuyo estuve muy acompañado y si bien fue duro, la gente estaba constantemente. En la Rioja, antes de subir la Cuesta de Miranda, había pasado la mitad perfecto (que era Mendoza) y pensé: -ya está, ya tengo el viaje. Inconscientemente comenzaron a aparecer los dolores, porque me empecé a relajar. Un día me resbalé y lastimé. Entonces hablando con Diego Simón me dijo:- vos estás pensando que llegaste y todavía no lo hiciste. Entonces nuevamente me concentré en el viaje. Nada de lo que hice los primeros 5000 km hasta San Carlos, Salta, sirvió hasta que empecé a correr en el ripio los últimos 700 km… fue un desafío aparte. Estos últimos 700 km fueron duros: correr en altura, empujar el carro en un ripio muy blando arenosos donde se encajaban las ruedas y se me resbalaban las zapatillas vencidas haciéndome golpear las rodillas, se me congelaban los dedos, a veces pisaba y me hundía en el hielo y cuando salía tenía un pedazo de hielo incrustado en el tobillo…. Esto realmente fue un desafío aparte. Llegaba al límite con el agua, me tiraba al suelo en el medio de la ruta porque no daba más, y no pasaba ni un auto…la verdad que el final fue muy duro y uno nunca debe dar nada por hecho hasta llegar a cumplir el objetivo, pero cada pasito que daba era un avance que me acercaba a mi casa.

Cómo fue la relación con tu familia durante el viaje?
El viaje nos unió más, esperaba la llamada después de días y era un momento muy lindo. Mi papá, mi hermana, su hijo y mi cuñado fueron a mitad del viaje y después Rocío, mi novia, viajó tres o cuatro veces y se encargaba de la difusión contactándome con las municipalidades…. gracias a ella se me simplificaron las cosas. Mi mamá sufrió mucho, bajó como 9 kilos, mi papá estaba tranquilo. Yo también me encargaba de transmitirles seguridad para que se queden bien. No me olvido más, el día que subí el Abra del Acay, 4895 msnm, que eran 105 km de subida (la ruta nacional más alta del mundo), sabía que iba a ser duro y entonces compartí eso en las redes sociales. Antes llamé a mi mamá y le dije:- voy a publicar que va ser duro pero quedáte tranquila que es para que la gente sepa del lugar. Se lo aclaré, pero cuando lo hice y se lo conté, casi se muere, fue terrible.

Cómo fueron los últimos días?
Cuando subí el Abra del Acay tuve un problema en la rodilla, se me congelaron los ligamentos y se me cargaron muchos las piernas, me tuvieron que infiltrar dos veces en el día. En el hospital me decían que tenía dos opciones: -“te faltan unos 300 km, o seguís corriendo y te rompés y con 25 años no corrés nunca más, o mezclás trote con caminata”. Entonces me dije:- superé todo esto… camino y troto. Estaba a 150 km de La Quiaca y no me podía relajar. Fue muy difícil llegar, si bien estaba cerca me sentía lejos por los temores de las tormentas de la nieve. Recién una vez que pase en Jujuy la última localidad, Sucres, a unos 60 km de llegar, volvió la adrenalina y la tranquilidad. En ese momento, la gente que viajaba a recibirme se empezó a acercar y ya no estaba sólo para disfrutar el final.

Cómo fue la llegada a la Quiaca?
La llegada a la Quiaca y a Tandil fue lo que más me imaginaba. En la Quiaca fueron muy emocionantes los últimos kilómetros, no paré de llorar…cuando pasé el cartel que decía “La Quiaca” fue increíble. Viajaron casi 30 personas de diferentes partes del país, la recibida fue increíble y la llegada a Tandil fue multitudinaria, me recibieron en la rotonda de la ciudad y corrimos 4 kilómetros hasta el centro de la Municipalidad… fue mucho más lindo de lo que soñé.

Te sentiste extraño al parar luego de hacer tanto ejercicio diario?
Al principio no, porque estaba cansado y me llevaban para todos lados, luego entré como en un duelo porque sentía que todos los días me alejaba de la mejor experiencia de mi vida, pero después el pensamiento fue que eso me iba a marcar para siempre. Cuando en el viaje no sabía dónde iba a dormir, extrañaba la paz de mi casa y ahora extraño la adrenalina de cuando estaba en el viaje. Por suerte ahora estoy haciendo el libro del desafío y me vienen todas esas vivencias a la cabeza. Fue una experiencia muy fuerte. Los primeros días tuve que seguir corriendo y recién a las seis semanas de llegar me acomodé un poco.

Qué proyecto tenés a futuro?
En enero de 2018, deseo hacer el Aconcagua corriendo, quiero entrenar fuerte para estar cerca del record de Karl Egloff con una marca de 11 horas 52 minutos, o cerca del de Killian Jonet de 12 horas 49 minutos… con 13 o 14 horas estoy mas que contento. Este verano voy a entrenar a Neuquén, Mendoza y, si puedo, San Juan para ganar experiencia.

Agradecimientos
A mi familia, a Diego Simón, Silvia, a red solidaria Tandil, a Rocío y a la gente que fue la hacedora de la travesía.

RED SOLIDARIA
Los 5279 km recorridos fueron transformados en litros de leche y alimentos no perecederos recolectados mediante eventos que realizó Red Solidaria Tandil para 12 instituciones de esa localidad. Se entregó lo recolectado en instituciones representaban simbólicamente las provincias recorridas. Tierra del Fuego: La Casita de la Unión, Santa Cruz: Comedor Los Nietos, Chubut: Centro Maria Auxiliadora, Río Negro: Reinventar Tandil, Neuquén: Granja Los Pibes, Mendoza: Centro María de la Paz, San Juan: Taller Protegido, La Rioja: Comunidad Vecinal Barrio Las Tunitas, Catamarca: Asociación Redes Tandilenses, Tucumán: Mailen, Salta: Pajaritos de la Calle y Jujuy: Pachacamac.

EL VASCO DE LA CARETILLA
Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, conocido como El vasco de la carretilla también denominado «El Quijote de una sola rueda», recorrió más de 22.300 km a pie empujando una carretilla de 130 kg.
Hizo cuatro travesías: La primera inició en 1935 cuando tenía 50 años, partiendo del paraje Cerro Bagual, a 120 km de Comandante Luis Piedrabuena (Santa Cruz), llegando a Buenos Aires 14 meses después. La segunda la comenzó en 1943, desde Coronel Pringles (Pcia. De Bs. As.) y la finalizó en La Paz (Bolivia). La tercera la realizó desde Villa María (Córdoba) hasta Santiago de Chile. Su cuarta y última caminata la efectuó desde Trenque Lauquen (Buenos Aires), hasta el Parque Nacional Iguazú, en Misiones.
La carretilla tenía la base de 70 cm x 110 cm y 30 cm de alto y dentro llevaba una carpa de 2,5 metros de largo por 2 de ancho; una cama plegadiza, colchón, colcha, herramientas, utensilios de cocina, calentador, cepillos, brocha, navaja y provisiones. La primera carretilla del vasco Larregui Ugarte quedó en el Museo de Luján.
Guillermo Isidoro Larregui Ugarte había nacido en Pamplona el 27 de noviembre de 1885. Murió el 9 de junio de 1964, cuando aún no había llegado a cumplir los 79 años, en Puerto Iguazú. Lo enterraron en el cementerio de esa ciudad y en ese momento, se había convertido en un personaje de leyenda.

EL PATAMOVIL DEL CACIQUE URUZUNA
Adrián, “El Cacique” Uruzuna, entre 1996 y el año 2000 realizó una serie de viajes con un carro que lo apodó el patamóvil.
Actualmente Adrián tiene 53 años, es de Pehuajó y vive en Mar del Plata, es profesor de Educación Física, guardavidas y estuvo 4 años de su vida viajando con un carro: el “Patamóvil”. Realizó cerca de 15000 km, cruzó toda la Argentina desde La Quiaca a Ushuaia en solitario en dos etapas, recorrió todo Canadá también en solitario y recorrió Noruega y Bélgica.
El primer “patamóvil” tenía una estructura de aluminio con una caja plástica, dos ruedas de mountain bike a los costados y dos varas largas de 2,5 m. curvadas, sujetos a la persona por un doble arnés de cintura y pecho, diseñado por Pablo Pilota. Las varas continuaban 20 cm por delante con forma de cuernos para darle el tercer punto de tracción, ya que llevaba al carro de tiro. Ya en la segunda etapa Argentina, de Ushuaia a Mar del Plata, cambió la caja por baúles de camioneta tipo Waterprof, más resistentes y de mayor capacidad, por ende: más comida, equipos de acampe, herramientas y repuestos.
Cuando llegó a Mar del Plata construyó el segundo “patamóvil” más cómodo para correr y podía soltar los brazos ya que tenía tres ruedas, a diferencia del anterior. Era de hierro estructural y tenía un peso sin carga de 28 kg., y con carga de 100 kg.
Calculaba en la media de sus viajes una distancia entre 40 y 45 km por día, haciendo unos 1000 km por mes, contando unos 20 días de trote y el resto de descanso. Viajando con el “patamóvil”, el día que más kilómetros recorrió fueron 72 pero dentro de las 24 horas fueron 81 km.

Mi experiencia deportiva junto con mi espíritu inquieto me han llevado en los últimos 7 años a realizar diferentes retos personales, como atravesar en kayak o canoa y en bicicleta las Islas Canarias o las Baleares, cruzar el Lago Baikal en Siberia con esquís, atravesar el Atlántico a remo en 64 días o realizar la Iditarod de Alaska, más de 1600 kilómetros con esquís y condiciones invernales desde Anchorage a Nome.
Hablando con mi buen amigo Javi Gálvez sobre la posibilidad de recorrer la parte Norte de la costa Oeste de esta gigantesca Isla con una longitud de casi 4000 kilómetros, e investigando un poco, vi que había 3-4 personas que habían realizado alguna ruta similar en Kayak, pero nada de SUP por encima del paralelo 70, tan sólo una breve navegación de 1 semana en el paralelo 68 del conocido Bart de Zwart, de la que apenas encontré información ya que realizó muy pocos kilómetros por el viento.
Sobre el mapa, donde uno siempre cree que es sencillo diseñar rutas imposibles, me propuse inicialmente salir de Illulissat y tras llegar a Thule (el pueblo habitado de Groenlandia más cercano al Polo Norte), remar otros 800 kilómetros por la Bahía Baffin que separa a ésta de Canadá y llegar a Alert, asentamiento militar canadiense situado a menos de 500 km del Polo Norte, por este motivo el lugar más poblado cercano al 90 N.

Después de hablar y analizar con grandes especialistas y exploradores como el conocido Ramón Larramendi o Javi Gálvez de Artic Yeti, me dijeron que les parecía demasiado ambicioso hacerlo en un solo verano y decidí que mejor llegaba hasta Thule, aunque pensando siempre hacer esos 800 kilómetros al Norte…
Salí del Aeropuerto de Alicante con 7 bultos oversize y 160 kilos de peso acompañado por mi amigo y fotógrafo Luis Martínez, el 22 de junio hacia Islandia donde hice escala durante 2 días. En la Isla me esperaban mis amigos de Artic Yeti, los cuales me ayudaron con la logística del viaje. Todos disfrutamos de dos días muy intensos y divertidos en los que pude tener mis primeras sensaciones en agua helada con la tabla SPS, diseñada exclusivamente 100% por esta marca española para la expedición. Un prototipo muy complejo y difícil de fabricar, ya que su longitud es de 6 metros y su sistema de timón trasero es algo único y completamente novedoso.
El lugar elegido fue el glaciar Jökulsárlón, el más impresionante de Islandia y que merecía la pena conocer. También aquí pude probar mis trajes secos de SUP Skin. Los días antes del inicio de mi reto, ya en Ilulissat (Groenlandia), los destiné a ultimar preparativos: algunos ajustes en la tabla, organizar todo el material que necesitaba para la travesía, preparar comida energética de Victory Endurance, alimentación liofilizada, los trajes secos, el pastor eléctrico para evitar el ataque de los osos polares, comprar un rifle para lo mismo, la tienda de campaña y saco Trangoworld, y resto el material necesario. Aproveché también para hacer otras compras de última hora.
El jueves 30 de junio pronosticaban vientos favorables y decidí que sería el día del inicio del reto. Me sentía muy bien física y psicológicamente para enfrentarme a este desafío Polar. Iba a tener que estar en alerta constante. Es la expedición más peligrosa y arriesgada de todas las que me he enfrentado.

Llevaba mucho peso sobre la tabla, más del que hubiera querido, 110 kilos que costaba mucho desplazar y ocupaban un volumen importante y cualquier mal movimiento me podía hacer caer de ella a aguas a 4ºC. También existían osos polares, orcas, narvales o abruptas costas rocosas que te podían pinchar la tabla. En cuanto me alejé de Ilulissat fui testigo del rápido deshielo de los glaciares. Me encontraba muchos bloques o Iceberg de diversos tamaños flotando en el agua… una odisea navegar en esas circunstancias. Se me ponían los pelos de punta con el estruendo que se oía al romperse los bloques, aunque me iba acostumbrando, era como un trueno de tormenta muy cercano. Suerte que no estaba nunca debajo, jejeje… Fuera de broma, debíamos tomarnos en serio ese tema.
Fui aprendiendo muchas cosas a medida que pasaban los días, dado que me encontraba con problemas con los que no contaba. Las paradas a descansar y dormir las intentaba hacer en la costa, pero no contaba con que para ello necesitaba descargar todo el material de la tabla, y ésta dejarla fondeando o sacarla, teniendo en cuenta que antes tenía que comprobar la marea para evitar rotura en la tabla. Perdía en el proceso de 2 a 3 horas… un suplicio. Para que os hagáis una idea, uno de los días me desperté en mitad de la noche y, al salir de la tienda me encontré con que la marea había subido de carácter excepcional y el material estaba flotando en el agua. Tuve que ponerme el traje seco y recoger todo durante una hora, perdiendo algo de comida. Este reto se ha caracterizado por las condiciones meteorológicas anormales. Estuve preparando todo muchos meses antes, preguntando a unos y otros, estudiando el entorno y nada se ha correspondido con lo que me he encontrado. Todos los habitantes me comentaban que estaba siendo un verano inusual, pero lo preocupante también era que los inviernos también estaban siendo más suaves. Los Inuit utilizaban la gran cantidad de perros que había en cada aldea para desplazarse sobre el hielo en invierno, pero llevaban ya 10 años apenas atreviéndose a realizar travesías con los trineos.

Después de 10 días de navegación llegué a Niagornat, un sitio de unas 20 casas, donde pude convivir con sus habitantes y comparar su forma de vida con la de los Inuit de Alaska (Groenlandia pertenece a Dinamarca). En Groenlandia no tienen internet o TV parabólica en las casa, están peor comunicados con el exterior, sólo existe un internet comunitario con muy mala señal. No tiene vehículos a motor, salvo un par de lanchas de pescadores y hay muchos perros para la tracción de trineos, y lo más sorprendente: no hay agua corriente en las casas, en Alaska sí. Estuve un par de días parado por el mal tiempo, en los que pude iniciar a los primeros Superos groenlandeses. No se les dio nada mal, ellos podían caerse al agua helada y sobrevivir, llegando a aguantar hasta un 1 minuto en el agua…a mí me pareció impresionante. Yo sin mi traje seco no era nadie.
Conseguí salir del pueblo pero a los pocos días, la constante inestabilidad meteorológica con fuertes vientos y lluvias me obligaron a permanecer otros dos días en una playa con nieve. En estas condiciones fue imposible salir a remar. Tras amainar el temporal pude conseguir bordear la isla donde me encontraba por su orilla derecha, que era más largo pero más seguro. Tenía especial cuidado con estos detalles. En el margen derecho discurría con una costa paralela. En caso de vientos nunca acabaría a la deriva en medio del mar…eso hubiera sido mi perdición.

Durante semanas no me crucé con nadie. Esperaba llegar en varios días al siguiente pueblo, pero el tiempo me volvió a jugar una mala pasada. Las predicciones que me enviaba mi hermana por el teléfono satelital cambiaban a las pocas horas. Estaba remando con el mar como un plato y de repente, empezaba un fuerte viento en contra o un oleaje insufrible y tenía que buscar la seguridad de las costas. Las cosas se complicaban casi a diario. Un día saliendo de la costa una ola fortuita me dio un revolcón contra las rocas que me costó un buen susto y varios golpes en una pierna que por suerte no me dieron más problemas que el dolor. Conseguí continuar con un viento leve que se complicó al paso del Cabo Sigguk. Un pescador en una aldea me había avisado que esta punta era muy peligrosa y se había cobrado alguna vida. Son unos acantilados altísimos directos al mar que, mirándolos de lejos, hacían que me pasaran mil peligros por la cabeza: que me tirara una ola, que el viento me llevara a las rocas o que me cayera un desprendimiento de cornisa de hielo sobre la cabeza. Llevaba unos estabilizadores para la tabla, uno lo había perdido, pero ideé otro con un bastón de trekking y el Restube de mis amigos de Poipoi (un sistema de flotación personal). De esta forma conseguí pasar esa zona.
En los días siguientes, antes de llegar a Upernavik (el asentamiento humano más grande en 700 kilómetros a la redonda con casi 1000 habitantes), a los viento en contra se sumaron corrientes y una niebla espesa. Nuevas paradas. Así era imposible seguir. Al llegar a este pueblo me dijeron que estaba siendo un verano muy extraño, como si estuviera a punto de entrar el invierno. En ese momento fue cuando vi difícil llegar a Thule. Llevaba mucho retraso, el invierno iba a llegar en breve y así se haría imposible continuar con mis intenciones iniciales de pasar por Thule y desde allí llegar hasta Alert en Canadá, el pueblo más cercano al Polo Norte.
Aunque parecía que estaba muy loco, siempre evaluaba los riesgos. El único aeropuerto antes de Thule estaba a 800 kilómetros más al Norte, por lo que decidí tras mucha reflexión que este reto por el momento pararía aquí, después de remar 730,7 kilómetros en 26 días, 14 horas, 27 minutos y 30 segundos. No era un final, era un continuará, que pretendo completar en los próximos años.

Entrevista

Antonio como ya lo hemos visto, venís hace años innovando en diferentes deportes incluso has hecho de Madrid a Lisboa en SUP. Mucha gente está experimentando con este deporte. qué te atrapó a vos del Stand Up Paddle?
Es un deporte muy nuevo, siempre me gusto innovar y eso me ha permitido desde el primer momento remar a buen nivel nacional. Sin duda es el deporte más completo de los que he practicado, similar al esquí de fondo donde trabaja prácticamente todo el cuerpo: espalda, brazos y piernas. Además no es nada lesivo y te obliga a ejercitar con alta intensidad para llevar un buen ritmo de paleo. Se lo recomiendo a todo el mundo, tanto para entrenar como para mejorar el balance y core.

Qué tuviste en cuenta para remar en el Círculo Polar Ártico?
Sobre todo la seguridad. Llevé muchísimo equipaje, tal vez de más, desde un sistema de cerco eléctrico para evitar el ataque de osos polares cuando estaba en la tienda de campaña durmiendo, hasta dos pequeñas embarcaciones inflables por si acaso se rompía la mía. También valoré las condiciones meteorológicas, índice fundamental para poder cumplir con éxito cualquier expedición en lugares remotos.

Cómo preparaste la tabla para llevar tanto peso?
Diseñé un prototipo de tabla de SUP con la marca SPS española, más grande de lo normal, buscando una buena estabilidad y longitud pero que a la vez fuera rápida. En la parte superior le pusimos varias anillas para atar todo el material, llevaba 4 grandes bultos con un peso total de 110 kilos. La tabla tenía un peso de 20 kilos.

Por la postura es imposible remar muchos kilómetros diariamente?
La postura para hacer kilómetros no es un handicap, al contrario, es más cómodo remar en una tabla de SUP que en un kayak. Un día llegué a hacer hasta 50 kilómetros en unas 10 horas. He llegado a remar con una tabla normal en España hasta 100 kilómetros en 24 horas.

Con qué temperatura remabas?
La temperatura exterior rondaba entre los 5 y los 12 grados, la verdad, muy buena para remar, el problema era que el agua estaba a unos 4 grados centígrados con lo que siempre tenía que remar con un traje seco para evitar la hipotermia si me caía. El gran tema fueron los vientos cambiantes que me obligaron a permanecer en la costa algunos días e incluso a arriesgar más de la cuenta.
Qué animales pudiste observar?
La verdad es que vi menos animales de los que pensé, muchos pájaros de todo tipo, algunas ballenas y focas pero poco más.

Comías lo que habías llevado o pudiste pescar en algún momento?
Pude pescar en alguna ocasión bacalao, aunque es difícil cerca de la orilla en estas latitudes. Lo que sí comí en algunas ocasiones fueron exquisitos mejillones que había por todos los sitios donde paraba. El resto de alimentación fueron liofilizados, barritas y geles energéticos de Victory Endurance.

Cómo reaccionaba la gente cuando te veía?
Muy sorprendidos, nadie había navegado en estas latitudes con una tabla de SUP, los Inuits inventaron la navegación en kayak pero les sorprendía que se pueda remar de pie sobre una embarcación, era todo un espectáculo cuando llegaba a algún pueblo. Algún Inuit quiso probar la tabla, no se les daba nada mal la verdad.

Qué complicaciones tuviste que no te permitieron cumplir el objetivo?
El clima, porque estuvo mucho más cambiante de lo que a priori decían las previsiones. Ha sido el peor año, y eso me obligó a retrasarme más de la cuenta. Al final me vi en Upernavik, con más de 700 kilómetros realizados y con otros tantos hasta el siguiente punto de posible evacuación con la duda de si podría llegar a Thule antes de que entrara el invierno. Al final hemos visto que tomé una buena decisión ya que las primeras nevadas en el norte y el cambio de tiempo grande fue a finales de agosto.

Qué nuevo reto estás preparando?
Quiero realizar el próximo febrero una expedición a Laponia de 900 kilómetros con esquís, trineo y en completa autonomía. En verano voy a intentar ser la primera persona en circunnavegar la Península Ibérica con una tabla de Paddle Surf, son más de 3400 kilómetros que pretendo realizar en 3-4 meses, de mayo a septiembre.

Agradecimientos
Quiero agradecer a todas las marcas que me están apoyando, en especial a la Comunidad de Madrid, de la que soy Embajador de Turismo activo y de Naturaleza, a Meridianoraid, Trangoworld, SPS, Victory Endurance, Sierra Norte Madrid, Macario, Shimano, Stevens, Rocroi y Erzia. Familia y amigos, siempre están ahí!!!!!! Graciassssssss!!!!!

www.antoniodelarosa.net

Martín Rodríguez tiene 25 años, es profesor de Educación Física y es oriundo de Tandil.
En el carrito lleva su carpa, bolsa de dormir, ropa, comida y demás cosas que necesita. Acampa en los lugares linderos a la ruta y cuando llega a las ciudades descansa de mejor manera en algún hotel o en alguna casa de familia que se ofrecen a hospedarlo. Corre entre 25 y 30km por día dependiendo de las condiciones climáticas y físicas. Estima que le llevara entre 9 y 10 meses.

Comenzó su travesía solidaria de unir toda la Argentina el 19 de octubre de 2015. Su sueño de poder ayudar a los que menos tienen haciendo lo que más le gusta se está haciendo realidad. Lleva 3300 km corriendo desde su inicio en Ushuaia.

Los más de 5200 km recorridos serán transformados en litros de leche y alimentos no perecederos recolectados mediante eventos que realiza Red Solidaria Tandil para 12 instituciones de esta localidad. Cada una de ellas representa una provincia por las que atraviesa. Ya se hizo una primer entrega en “La Casita de La Unión”, Comedor “Los Nietos” y Centro “Maria Auxiliadora”. Corresponden a las provincias de Tierras del Fuego, Santa Cruz y Chubut. De regreso a Tandil Martin va a donar la segunda parte.

Verdaderamente no se consiguió los sponsors que se deseaban y un vehículo que lo acompañe, es por eso que lo está haciendo a todo pulmón a pesar de que se le pusieron trabas. Si se quiere, se puede.
Invita a todas aquellas personas que lo deseen acompañar o acercarse, dialogar y ofrecerle ayuda tanto en ruta como en las ciudades. Pasar tiempo con gente lo fortalece.

Fue declarado de Interés Social y Deportivo por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tandil

Desde que arrancó recibió mucha ayuda de todo tipo. En Ushuaia lo recibió Pedro, quien lo ayudó a prepararse los primeros días, lo alojó sin conocerlo y además lo acompañó por 40km. En Tolhuin lo recibió la Dirección de Turismo, junto con la Dirección de Deporte y Defensa Civil que lo acompañó 20 km antes de Tolhuin hasta Rio Grande. Lo llevaban y traían para que no acampe en la ruta. También lo recibió la Municipalidad de Tolhuin y en Rio Grande también junto con la Dirección Provincial de Tránsito y Transporte quien lo acompañó por más de 100km. El Transito del Municipio le cortaba las calles mientras avanzaba. La Dirección de Deporte lo hospedó unos días y la cooperativa eléctrica de la ciudad también. En Río Grande participó de la maratón “Corremos por Malvinas”.
Por otra lado, en Rio Gallegos, desde el momento que cruzó la frontera recibió muchísima ayuda. Se han acercado familias y grupos de entrenamiento para acompañarlo esos 65 km que une la frontera y Rio Gallegos. Lorena y Alejando fueron quienes lo hospedaron en su casa toda la semana y lo llevaron al punto donde terminó el día anterior, además de que consiguió muchísimos contactos más que a la distancias se complica, médicos para que lo vieron y personas que lo aconsejaron. Por otro lado, Running Santa Cruz se dedicó a organizar un arco y terminar de gestionar la recibida de Martin por parte del Concejal. Recargó pilas para los largos y duros kilómetros de la Patagonia.
En los puestos fijos también le ofrecieron alojamiento. En 28 de Noviembre lo recibió Nestor Parada y la Municipalidad.
En El Calafate lo recibió Alejandro Borquez, la secretaria de deporte y turismo, tránsito y un arco de llegada.
En Tres Lagos pasó Navidad, rodeado de una familia que lo invitó a pasarlo con ellos, y Año Nuevo estuvo rodeado de una familia amiga de Rio Gallegos que viajó a visitarlo. Además, en su llegada a Gobernador Gregores, fue muy emotiva ya que lo acompañaron cuatriciclos, motos, gente corriendo y en bici. Se quedó 3 noches, por lo que no acampó, ya que el director de deporte lo llevaba y traía a los kilómetros que dejaba el dia anterior.
En el trayecto hacia Perito Moreno tuvo varios inconvenientes, como la rotura de la carpa por las fuertes ráfagas de viento, la rotura de una cubierta de las ruedas del carrito y no avanzar los kilómetros previstos del día por lo que al día siguiente tenía que avanzar más. La gente que se encontraba viajando muy solidaria lo ayudo, tuvo ayuda continua de diferentes personas que se iban acercando.
En Perito Moreno lo acompaño corriendo Verena y lo recibió el secretario de deporte, el Sr. Intendente y personal del gabinete. Se hospedó en la casa de Pablo, el subsecretario de deporte y compartieron los días de descanso recorriendo la zona. Luego siguió para Rio Mayo y Facundo, donde saliendo de ésta última unos chicos de Comodoro Rivadavia que se había hecho amigo lo invitaron a correr la carrera del diario Crónica, lo fueron a buscar dejando unas piedras que señalicen donde había dejado y compartió 5 dias con el grupo Patagonia Team. Fueron a la playa, comieron asado, se hospedó en lo de uno de los chicos y luego de 5 dias lo vuelven a dejar en el km que dejó, el kmm 1998 de su desafío!!!!! Con las rodillas que ya le cuesta caminar intentó visitar a algún kinesiólogo. Pero dolorido él sigue, estuvo con mucha gente rodeada que le fortaleció para seguir avanzando.
A su llegada Gobernador Costa fue muy bien recibido, lo esperaban muy contentos una familia, lo asistieron el dia anterior y aprovecharon a vaciarle un poco el carro. Lorena y Alejandro, los amigos de Rio Gallegos viajaron a Costa para darle una sorpresa. Todos fuimos cómplices. Le habían avisado que provincia le había reservado una cabaña por dos días. Luego de estar 24 horas varados en Gobernador Gregores por falta de nafta pudieron llegar y darle una sorpresa muy linda. Lo acompañaron hasta Tecka, quien en esta ciudad también lo recibieron muy bien.

¿ Por qué estoy acá?

“ Muchas veces me preguntan por que inicie esto. Y las veces que respondí , respondí dos respuestas diferentes. Cuando hay mucha gente alrededor, cuando no entre en clima, cuando no estoy seguro, o cuando me da vergüenza , respondí que era por el amor al deporte y por trabajar en una institución que me genero este cambio producto de las cosas que se viven ahí. Y realmente siento esas cosas, pero no es el motor que origino esto.
Otras veces me anime a contar algo de lo que realmente paso, pero nunca tal cual fue.
Entonces siento que no estoy siendo sincero conmigo mismo, al decir las cosas a medias. Pero tampoco me convenía contarlo ya que esto me podía frenar conseguir el gran apoyo que tenía ilusión de conseguir. Pero como no lo conseguí y con el apoyo que tengo soy muy feliz. Llego el momento de largar lo que tengo guardado.
El 28 de Agosto de 2014, fue el peor día de todos. Yo en ese momento trabajaba en tres lugares distintos de 8 a 21 prácticamente todos los días. Buscando ese capital que haga que mi vida económica se acomode un poco. Un laburo que me cansaba físicamente el cual no era relacionado a mis estudios, y los dos otros dos relacionados a la Docencia.
Nunca conseguí acomodarme como quería, y sinceramente me auto exigía por demás. Hasta que un día mi cuerpo habló.
Ese día me quede sin nafta ni bien salí, y con la moto a cuesta fui a cargar, llegando tarde al primer laburo, pero había paro. Por ende no pude cargar, así que otra vez a tiro a casa, donde comencé a sentirme raro , como por ejemplo cuando los autos me tocaban bocina y yo iba sin darme cuanta por medio de la calle.
Llegue tarde, labure y me fui a duchar a lo de mi hermana. Para luego ir a mi Pajaritos de la calle.
Pero estaba tan cansado que me senté dos segundos en el sillón para bajar un cambio. Y creo que me dormí..
Cuando abro los ojos no estaba en lo de mi hermana, aparecí en medio de las sierras tandilenses, para ser exacto detrás de Las Ánimas.
Aparecí en un lugar que no permitía bajar por su altura, y tampoco escalar por la misma razón.
Intente bajar por la cantera pero casi me caigo a una altura de 30 metros. Pero me sostuve de una rama.
No solo estaba aterrado por no saber que hacia ahí, si no aun peor, era que no podía salir.
Comencé a gritar, por que además comenzaba a atardecer.
Grite, pero nadie me prestaba atención. Hasta que , un hombre volando en parapente, se puso a volar arriba mio y a los gritos nos pusimos a hablar.
El vio que venian tres hombres en bicicletas, y los llamo. Y me fueron a buscar.
Sebastián fue quien salvo mi vida. El hizo un tirante con una toalla y me levanto hacia donde estaba el.
Al hablarme no recordaba nada, y ahí me di cuenta de los cortes en las manos rodillas y cara.
Yo insistía en buscar a un amigo. Y en buscar esas plantas de moras que estaban en las canteras. Luego comprendería que eso lo soñé.
Me llevaron a casa , preocupados por mis 6 horas ausentes. Ya que mis compañeras de Pajaritos me comenzaron a buscar.
Fui al hospital, y mucho no recuerdo, pero se hablo de un pico de stress.
Esa noche quede internado, junto a una mujer que se quebró la cadera y un niño que algún problema en la sangre tenia.
Así que entre gritos, llantos y mis nervios me dormí.
Y soñé… Soñé que corría, por una ciudad, luego la ruta , y luego por otra ciudad.
Estuve un mes sin laburar, y quise volver a lo mismo. Pero el trabajo disminuyó.
Y ese sueño, me hacia ruido. Hasta que me decidí por primera vez correr la Tandilia. Le pregunte a mi amigo Fede. Y la preparamos en poco tiempo. Corrí los 11111 metros que dura, en 1h 3 m. Y al cruzar la meta me decidí.
Y ese sueño, se volvió un año de lucha. Donde me costó muchísimo. Pero gracias a mi familia, a Silvia, A Diego, a mis amigos y compañeros. Pero sobre todo , gracias a que el 11 de enero conocí a Rocío. Hoy estoy acá.
No tuve el gran apoyo que se necesitaba. Pero al bajar del avión en Ushuaia. El viaje cambio para siempre.
Hoy llevo 573 kilómetros qué demuestran que los sueños se pueden hacer realidad.
Martín Rodriguez” Publicado el 18 de noviembre 2015 en su página de Facebook.

Es por esto que surge su gran sueño que se está haciendo realidad. El sueño de Martin es unir solidariamente la Argentina corriendo por la Ruta Nacional N°3 en Tierra del Fuego y la Ruta Nacional N°40.

Instituciones Tandilenses
Estas Instituciones representa simbólicamente las provincias recorridas. Una vez comenzado el viaje, se harán las entregas a las mismas.
•Tierra del Fuego: La Casita de la Unión.
•Santa Cruz: Comedor Los Nietos.
•Chubut: Centro Maria Auxiliadora.
•Rio Negro: Reinventar Tandil.
•Neuquén: Granja Los Pibes.
•Mendoza: Centro María de la Paz.
•San Juan: Taller Protegido.
•La Rioja: Comunidad Vecinal Barrio Las Tunitas.
•Catamarca: Asociación Redes Tandilenses.
•Tucumán: Mailen.
•Salta: Pajaritos de la Calle.
•Jujuy: Pachacamac.